Blog de médecine esthétique

Découvrez les options les plus efficaces pour le rétinol selon la littérature scientifique pour stimuler le processus de vieillissement cutané.

Les crèmes cosmétiques sont de plus en plus recommandées en cabinet dermatologique et on estime qu'elles représentent jusqu'à 40% des prescriptions réalisées (1). La plupart des questions que nous recevons portent sur la manière de ralentir ou d’améliorer le processus de vieillissement cutané.

Les rétinol ou acide rétinoïque (dérivés de la vitamine A) sont deux molécules largement étudiées qui ont démontré leur capacité à inverser le vieillissement cutané et même à prévenir le cancer de la peau lorsqu'elles sont utilisées dans des crèmes (topiques). Son utilisation continue réduit les rides, élimine les imperfections, adoucit la peau et lui donne un aspect lumineux et uniforme.

L'acide rétinoïque et ses dérivés sont sûrement les molécules avec plus de preuves prouvé pour sa capacité anti-âge et le plus utilisé. Et aussi sur lequel nous pouvons trouver plus d’informations.

Mais le rétinol et l'acide rétinoïque peuvent ne pas être toléré sur certaines peaux et provoquer des picotements et des irritations. Il doit être utilisé la nuit, car il peut vous sensibiliser au soleil, et pour cette raison aussi, en été, son utilisation doit être plus importante. prudent.

Alors, quelles alternatives à la crème au rétinol/acide rétinoïque pouvez-vous utiliser ? La recherche dans ce domaine est intense et très étendue. Ci-dessous, je vais en décrire quelques-uns.

Alternatives au rétinol : quelles autres molécules anti-âge peuvent aider votre peau à mieux vieillir ?

1. Acides alpha-hydroxy (1,2)

à. Les plus utilisés sont l'acide glycolique et l'acide lactique. Il existe d'autres acides tels que l'acide citrique, l'acide mandélique, l'acide pyruvique et d'autres, qui ont des utilisations et des fonctions similaires.

b. Son utilisation en crème augmente la production de collagène dans le derme, lui apportant un soutien, réduisant les rides et augmentant l'épaisseur de la peau. Ils augmentent également l’élasticité de la peau à mesure que les fibres élastiques augmentent.

C. L'acide glycolique est utilisé à des concentrations de 5 à 25%, et plus elle est élevée, plus son effet sur la peau est important. Les concentrations les plus faibles se trouvent dans les produits pharmaceutiques et les plus élevées sont utilisées sur prescription médicale dans les peelings en clinique appliqués par le dermatologue.

d. Ils doivent être appliqués progressivement car au début ils peuvent provoquer des picotements, qui s'améliorent avec l'utilisation et à mesure que la peau s'y habitue. À cette fin, ils peuvent également provoquer des irritations comme l’acide rétinoïque, il faut donc évaluer la tolérance cutanée et les concentrations en acides alpha-hydroxyles s’ils sont proposés en option.

et. Fait intéressant, en revanche, dans les peaux bien tolérées, l’acide rétinoïque et les acides alpha-hydroxy peuvent être utilisés en association, constituant ainsi une puissante crème anti-âge.

F. De plus, son application sur les zones cutanées sensibles comme les paupières ou les commissures des lèvres est à éviter car dans ces zones la peau est plus fine et peut s'irriter (comme l'acide rétinoïque).

2. Vitamine C (acide abscorbique) (1,2)

à. Il est utilisé à des concentrations d'environ 5 à 20%.

b. Il réduit la production de radicaux libres produits par le vieillissement et augmente la production de collagène et d'élastine dans la peau, réduisant ainsi les rides.

C. Il a été démontré que l’application topique de vitamines C, E et d’acide ferruique diminue la capacitation des dimères de thymine dans l’ADN cutané, étape initiale des dommages causés par les rayons UV et de la cancérogenèse.

d. À forte concentration, il réduit l'hyperpigmentation, c'est-à-dire les taches cutanées, avec l'avantage de pouvoir être utilisé en été, avec une exposition au soleil.

et. L’une de ses principales limites est qu’il s’oxyde avec le temps et l’exposition à l’air, perdant ainsi ses propriétés. C'est pourquoi la vitamine C est incluse dans des formules spéciales pour éviter l'oxydation et/ou dans des emballages « airless », dans lesquels l'air ne pénètre pas.

3. Nicotinamide topique (vitamine B3) (3)

à. C'est une autre option au rétinol. Aux propriétés « anti-âge », il est utilisé à des concentrations de 2,5 à 5%.

B. C'est un dérivé de la vitamine B3 qui, appliqué sur une peau âgée, produit une amélioration de la barrière cutanée, des rides, de la pigmentation et de l'élasticité de la peau.

C. Il possède une propriété unique et très caractéristique, qui est de réduire le jaunissement dont souffre la peau avec l'âge.

D. Il peut provoquer des « rougeurs » et une vasodilatation du visage, de sorte que certains patients ne le tolèrent pas bien.

4. Dérivés de soja (isoflavones) (3)

à. Appliqués en crème, ils possèdent des propriétés antioxydantes et favorisent la formation de collagène.

B. Ils constituent une bonne alternative au rétinol/acide rétinoïque dans les peaux matures peu tolérantes aux crèmes.

C. Ils sont considérés comme fondamentalement utiles chez les femmes ménopausées, chez lesquelles on retrouve un plus grand déficit de collagène et une peau plus raffinée.

5 Mélatonine

à. La mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale avec une action anti-âge importante, et qui a connu une entrée complète dans la madriderma.

b. Il est utilisé localement à des concentrations de 0,5 à 1%.

C. Il possède un important pouvoir antioxydant, antirides et anti-taches avec une très bonne tolérance.

d. Son utilité topique est fondamentalement intéressante pour prévenir et traiter les lésions cutanées causées par la radiothérapie (radiodermatite), une forme extrême et aiguë de lésions cutanées dues aux radiations.

6. Acide hyaluronique

à. L'acide hyaluronique est une glucosamine utilisée formulée dans les crèmes et également injectée dans la peau (produits de comblement cutané) pour ses propriétés hydratantes, l'augmentation du volume des tissus mous et sa capacité à favoriser la production de collagène et d'élastine (4) .

b. Su aplicación en cremas cuenta con una muy buena tolerancia, por lo que son una buena alternativa al ácido retinoico / retinol en pieles sensibles.

C. El ácido hialurónico ha demostrado en diferentes estudios una mejora significativa de los signos del envejecimiento en la piel tras su aplicación durante 2 a 3 meses.

d. El ácido hialurónico puede tener diferentes pesos moleculares y estar incluido en diferentes formulaciones (geles, cremas) con otros componentes. Su absorción a través de la piel es mayor cuando es más pequeña, dicho de otra forma, con pesos moleculares más bajos. Esto ha llevado al desarrollo de cremas ultra pequeñas de ácido hialurónico (nano ácido hialurónico).

7. Resveratrol

à. Es una molécula sintetizada en la vid roja y otras plantas.

b. Sus efectos sobre la piel se dan tanto en suplementos orales como en cremas, a concentraciones superiores al 0,5%.

C. En cremas ha mostrado efectos anti-envejecimiento y anti-manchas, siendo una alternativa interesante al retinol / ácido retinoico.

d. Encontrará en mi portal web una entrada completa dedicada al resveratrol.

8. Coenzima Q10

à. Además llamada ubiquinona, es una sustancia que el cuerpo produce para defenderse del estrés oxidativo.

b. Madriderma dedica una publicación de blog a la coenzima Q10.

C. Se puede usar tanto en cremas como en suplementos orales.

d. En crema es un poderoso antioxidante que protege de los daños causados ​​por la radiación ultravioleta del sol y el envejecimiento.

et. Es de interés su capacidad de actuar en el cronoenvejecimiento, dicho de otra forma, en el envejecimiento derivado puramente del tiempo.

9. Alternativas al retinol: otros principios activos a considerar

Hay muchos otros componentes estudiados para prevenir y tratar el envejecimiento cutáneo, es un campo extenso y enumeraré algunos de ellos de forma más superficial (5,6).

à. Vitaminas: al mismo tiempo de la vitamina C y B3, la vitamina E (alfa-tocoferol) se usa en cremas por su efecto reparador y antienvejecimiento en concentraciones del 2 al 20%. Su efecto no es tan potente como el de la vitamina C o B3.

B. Polifenoles (té verde) y ácido alfa lipoico: protegen de las radiaciones ultravioleta y son capaces de disminuir las líneas de expresión de la piel.

C. Péptidos y oligopéptidos: imitan la composición de colágeno y elastina y pueden incrementar su producción en la piel.

d. Hormonas (Estradiol 0.01% y progesterona 2%): con la edad, las hormonas femeninas en la sangre disminuyen, y se ha demostrado que su aplicación en crema aumenta la elasticidad, la funcionalidad de la piel y reduce las arrugas.

No quisiera terminar este texto sin recordar que el mejor producto anti-envejecimiento que se puede utilizar en la cara es un protector solar diario. El 80% del envejecimiento facial es provocado por la radiación ultravioleta del sol.

Références

1. Sunder P. Productos tópicos relevantes para el cuidado de la piel para la prevención y el tratamiento de la piel envejecida. Última cirugía facial Clin North Am 2019; 27: 413-418.

deux. Shin JW, Kwon SH, Choi JY y col. Mecanismos moleculares del envejecimiento dérmico y enfoques antienvejecimiento. Int J Mol Sci 2019; 20: 2126.
3. Pandey A, Gurpoonam K, Sonthalia S. Cosmeceuticals. En: StatPearls. La isla del tesoro (FL): StatPearls Publishing; 2020 enero

3. Bukhari SNA, Roswandi NL, Waqas M y col. Ácido hialurónico, una prometedora biomedicina rejuvenecedora de la piel: una revisión de las actualizaciones recientes y las investigaciones preclínicas y clínicas sobre los efectos cosméticos y nutricosméticos. Int J Biol Macromol. 2018; 120: 1682-1695.

Quatre. Zoubolis C, Ganceviciene R, Liakou A, et al. Aspectos estéticos del envejecimiento cutáneo, prevención y tratamiento local. Clin Dermatol 2019; 37: 365-372.

5. Baumann L. Cómo usar los cosmecéuticos tópicos y orales para prevenir y tratar el envejecimiento de la piel. Facial Plast Surg Clin North Am 2018; 26: 407-416.

1. ¿Hay alergia a los cosméticos?

La “alergia” a los cosméticos existe. Puse “alergia” entre comillas debido a que es una definición general, al que los dermatólogos nos referimos como dermatitis de contacto o eccema. los La dermatitis de contacto ocurre cuando una sustancia “en contacto” con la piel la inflama. Esta inflamación puede ocurrir de dos formas, una por contacto en exceso de una sustancia irritante, después la llamamos “irritante” (como: lejía, lavado usual de manos, frío, calor excesivo, etc.) o debido a que el paciente dispone de una reacción propio al agente que entra en contacto con la piel, en esta circunstancia una alergia en sí. La diferencia es que cualquier irritante en cantidad suficiente puede irritar cualquier piel, a pesar de todo, en la dermatitis alérgica de contacto el paciente “define” su propia reacción inmune.

Ya ubicada, la dermatitis de contacto a los cosméticos representa aproximadamente del 2 al 4% de las visitas al dermatólogo, es más usual en mujeres y en el El 60% de los casos son verdaderamente “alérgicos” (y no irritante) (1). La prevalencia estimada en la población general es menor, calculando alrededor del 0,01 al 0,03% de la población con alergia a los cosméticos. Se estima esta prevalencia, puesto que se estima que solo del 15 al 30% de los pacientes acuden al dermatólogo (2), y que la mayoría evita el producto “sospechoso” sin acudir al médico.

Por tanto, es un motivo de consulta que existe, es poco usual y tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes (1,2).

2. ¿Qué le sucede a mi piel si tengo alergia a las cremas?

Lo que surge es la aparición de eccema (dermatitis), un irritación de la piel en la zona de contacto del producto. El eccema puede manifestarse de forma aguda, con exudación y vesículas o crónicamente, con descamación y enrojecimiento de la piel. El eccema alérgico, una vez desencadenado, puede generalizarse y afectar a zonas distantes de donde se originó, en forma de pápulas, vesículas y dermatitis en otras localizaciones.

3. ¿Qué cosméticos pueden provocar alergias?

Cualquier producto en la piel es capaz de producir alergias. Los más frecuentes son humectantes y geles o jabones para limpiar la piel. Entonces además encontramos el tintes y productos de peluquería y otros cosméticos como esmaltes de uñas o bloqueadores solares (1).

La mayoría de las alergias a las cremas ocurren en la cara (20%) y las manos (20%), y las formas generalizadas o de piernas son menos frecuentes. En el interior del rostro destaca la ubicación en los párpados, una zona del rostro de piel fina en la que aplicamos muchos cosméticos, y que por sí sola representa el 10% del total (2).

4. ¿Qué componentes de los cosméticos provocan alergias?

Les las fragancias son la causa más común de alergia a los cosméticos, seguidas de los conservantes y tintes para el cabello (1,2). Los cosméticos más relacionados con la alergia a las fragancias son los perfumes. Para evitar la degradación de los cosméticos, se agregan conservantes a su composición, que incluyen parabenos, la formaldéhyde et le isotiazolinonas (Kathon) a la que se puede sensibilizar al paciente.

5. ¿Debo evitar los ingredientes que generan alergias? ¿Debería utilizar cremas sin parabenos?

Siempre, si está sensibilizado, no hace falta si no lo está. Los parabenos son el conservante más usado en los productos cosméticos, está presente en prácticamente todos ellos. Teniendo en cuenta su amplio uso, su la capacidad de sensibilización es baja (1%), inclusive los pacientes sensibilizados (alérgicos) toleran su aplicación en cremas cosméticas de uso diario en lo que se denomina “la paradoja de los parabenos” (1).

6. ¿Cómo puedo saber si tengo alergia a los cosméticos?

Luego de una historia dermatológica detallada y una evaluación de la consulta, el dermatólogo puede considerar realizar la estudio de la dermatitis alérgica a través de “pruebas de contacto” o “pruebas de parche”. Se trata de colocar parches con los alérgenos en la espalda del paciente y observar la reacción que aparece en la piel a las 48 y 72 horas.

Por acuerdo de expertos, en cada país se seleccionan los alérgenos más frecuentes en la población para el estudio de la dermatitis de contacto, en lo que se denomina “batería estándar”. Aproximadamente la mitad de las reacciones a cremas o cosméticos son detectadas por esta batería (1) que incluye la mezcla de perfume Kathon (metilcloroisotiazolinona / isotiazolinona) que es un conservante y parafenilendiamina (PPD) que es un componente de los tintes del cabello.

7. Si utilizo cremas con ingredientes naturales, ¿tengo menos probabilidades de desarrollar una alergia?

ne pas, y quizá todavía más, puesto que los pacientes con dermatitis alérgica a los cosméticos disponen una alta prevalencia de sensibilización a extractos de plantas. El árbol del té, a modo de ejemplo, es un sensibilizador común. El principal problema es que estos ingredientes no están bien clasificados en las etiquetas de las cremas y su estudio e identificación es más difícil. Por esto, se recomienda a los pacientes con alergia a los cosméticos que eviten las cremas o cosméticos con extractos de plantas (1).

8. ¿El protector solar me puede dar alergia?

sí, como cualquier otro cosmético. Aparte de los componentes habituales de los cosméticos en las cremas de protección solar, encontramos compuestos utilizados para este fin que son capaces de provocar alergias (oxibenzona, dibenzolmetanos).

Además encontramos la suma de la exposición solar de la zona contactada, en la que se aplica la crema, y ​​la oportunidad de un efecto conjunto en lo que llamamos “fotocontacto” (foto de luz, dermatitis alérgica de contacto de contacto). El famoso PABA (ácido para-aminobenzoico) prácticamente ya no está presente en los protectores solares del mercado.

Por otra parte, es esencial destacar que con filtros físicos o minerales como el óxido de zinc o el dióxido de titanio no se han descrito alergias. Entonces, si pretendemos seguridad en pieles sensibles, usaremos este tipo de cremas para protegernos del sol (1).

9. El término cremas hipoalergénicas, ¿a qué te refieres?

Un producto para ser considerado hipoalergénico es un producto que tienes pocas oportunidades de causar alergia en la piel y debe (3):

• No contener ningún ingrediente que haya provocado alergias en el 1% de la población en los últimos 5 años y con al menos 1000 pacientes estudiados.

• No contener ingredientes para los que no hay datos publicados en los últimos 5 años.

En el mercado actual, aproximadamente el 90% de las cremas hidratantes disponen al menos un contactante o un componente capaz de provocar alergia cutánea y la regulación actual de los cosméticos en el mercado al respecto es limitada (4). El término “hipoalergénico” en una crema puede ser confundidoInclusive las cremas con este término diseñadas para pieles sensibles o de bebés pueden contener perfumes o más contaminantes que no están presentes en otras o en vaselina pura (5).

La Asociación Estadounidense de Dermatitis de Contacto (6) recomienda a los pacientes que no confíen en el término “hipoalergénico” y revisión los componentes de los productos que usa, sobre todo si tiene alergia a los cosméticos.

10. ¿Hay pieles verdaderamente intolerantes?

sí, hay pieles que toleran mal las cremas y los productos cosméticos. Como hemos visto a lo largo de este texto, la alergia a los cosméticos existe y no es tan usual en la población. En pieles sensibles, que toleran mal cremas y productos de higiene, prescribimos productos adecuados, aún cuando las características de la piel son determinantes. El mercado ofrece líneas completas adecuadas para este tipo de pieles, que se etiquetan como “pieles sensibles”, “pieles intolerantes”, “pieles propensas a enrojecimiento”, “pieles irritables”, etc.

Références

1. González-Muñoz P, Conde-Salazar L, Vañò-Galván S. Dermatitis alérgica de contacto a los cosméticos. Actas Derm Sifiliogr 2014; 105; 822-832.

2. Dinkloh A, Worm M, Geier J, et al. Sesitización de contacto en pacientes con sospecha de intolerancia de contacto: resultados del IVDK 2006-2011. J Eur Acad Dermatol 2015; 29: 1071-1081.

3. Zirwas M. Intentando establecer “hipoalergénico”. JAMA Dermatol 2017; 153: 1093-1094.

4. Hamman C, Thyssen. Preocupaciones sobre alérgenos y productos populares para el cuidado de la piel. JAMA Dermatol 2018; 154: 114-115

5. Harview C, Hsiao J. Allergen concers and popular skin care products. JAMA Dermatol 2018; 154: 114.

6. Verallo-Rowell. El sistema de clasificación de cosméticos hipoalergénicos validado: su evolución de 30 años y efecto sobre la prevalencia de reacciones cosméticas. Dermatitis 2011; 22: 80-97.

7. Xu S, Kwa M, Lohman M y col. Preferencias del consumidor, características del producto e ingredientes potencialmente alergénicos en los humectantes más vendidos. JAMA Dermatol 2017; 153: 1099-1105.

8. Chou M, Mikhaylov D, Lazic Strugar. Hidratantes: una base de comparación entre alérgenos y valor económico. Dermatite 2018; 29: 339-244.

Te invito a compartir este post con tus amigos y seres queridos que creas que pueden estar interesados ​​o disponen dudas sobre alergias a los cosméticos, pieles intolerantes y cremas hipoalergénicas.

En este post hago un repaso de la manicura y cosmética de uñas desde el punto de vista del dermatólogo e indico 10 consejos para alcanzar mejores resultados y evitar o arreglar diferentes problemas que puedan surgir.

Llevar las uñas pintadas es un símbolo de estar arreglado, de belleza y atractivo. El mercado de la cosmética y la estética de uñas está prácticamente reservado a los mujeres con un incremento en el espectro de productos y salones dedicados a la estética de uñas.

Los productos que se usan para el cuidado de las uñas son seguros y no disponen por qué tener más complicaciones que los que se usan para el cuerpo o el cabello. A pesar de todo, la anatomía y función de las uñas es peculiar y, al mismo tiempo, el dermatólogo no siempre es consciente de la procedimientos realizados en las uñas con fines cosméticos.

1. Tratamientos médicos para las uñas

El desarrollo de líneas cosméticas para uñas posibilita, en primer lugar, ofrecer tratamientos tópicos para sus alteraciones. los esmaltes Las formas de laca de uñas posibilitan, en sus formas solubles en agua, hidratar la uña (como un humectante) y en su forma tradicional de esmalte, con color, para camuflar los defectos de las uñas.

Ejemplos de estos defectos son puntuación uña longitudinal que aparece con la edad o la aparición de taches. Algunas dermatosis disponen afectación ungueal, la psoriasis es la más habitual, y además la encontramos en dermatitis crónica o liquen. Las lacas de uñas nos posibilitan tratarlas y además disimularlas.

Las uñas artificiales se pueden usar para disfrazar los trastornos congénitos de las uñas (cambios de forma) y además para evitar morderse las uñas. En este último, en mi experiencia, son muy efectivos.

2. Manicura

La manicura, o su versión en los pies, la pedicura, se trata de sumergir las uñas en agua tibia y después cortarlas, de esta dinámica evita que la uña se parta en capas. Las cutículas, además blandas, se mueven hacia arriba para poder pintar bien toda la lámina y se lima la placa ungueal para, en teoría, favorecer la penetración del esmalte.

Sumerja las uñas en agua Cortarlos perpendicularmente es útil para evitar que las uñas, sobre todo las quebradizas, se agrieten por fuera. A pesar de todo, cutículas Disponen una función, que es proteger la raíz de la uña de los ataques, por lo que sería mejor no manipularlos.

No hace falta limar las uñas para ponerles laca de color y no aumenta su penetración (1).

3. Esmaltes y lacas de uñas

Para pintar uñasEn casa o en los salones, primero puede aplicar una o dos capas de base y después una o dos capas del color, dejando que se seque entre ellas. Las lacas de uñas están compuestas por resinas, disolventes, plastificantes y agentes estabilizadores del color (1-3). Su composición está regulada en Europa, y es viable, aún cuando no es habitual, que aparezcan allergie a cualquiera de los compuestos de esmalte de uñas.

Es curioso observar cómo se manifiesta la alergia a algún componente del esmalte de uñas desde la distancia, en zonas sensibles de la piel, como los párpados o el cuello, cuando el paciente se toca con las uñas pintadas. Como consejo, en el eccema de párpados, pregunte al paciente si se pinta las uñas.

4. Clavos y puntas de plástico

Son puntas preformadas y se usan como método casero de alargamiento de uñas dado que se aplican con una simple manicura (1). Se aplican con un pegamento de cianoacrilato en la placa de la uña y después se le da la forma deseada. Sensibilización sobre las colas cianoacrilatos No está claro y si este tipo de pegamento ha descrito trastornos respiratorios irritantes como asma o rinitis.

Por otra parte, estas puntas son rígidas y es más probable que su uso tire de la uña y la desprenderse del dedo (la cama) en su parte más alejada (distal), en un fenómeno que llamamos onycholyse. Las uñas desprendidas son más susceptibles a ser infectadas por cándida y pseudomonas (3), por lo que se debe advertir a los pacientes con uñas postizas que la uña no destaques mucho de las yemas de los dedos.

5. Uñas acrílicas, uñas de gel

Los acrílicos se aplican a la placa de la uña en forma de solución o polvo diluido y son muy resistentes. Por lo general, la placa de la uña se deshidrata primero con alcohol isopropílico. Los acrílicos se pueden mezclar con diferentes componentes para impulsar sus propiedades.

La mezcla acrílica se endurece rápidamente posteriormente de aplicarse a la placa de la uña y se le da forma y después se pinta con laca. A medida que la uña crece, se torna a aplicar en la raíz. Las uñas de gel son una variante que se fija con luz ultravioleta.

Los componentes de los acrilatos pueden sensibilizar y causar dermatitis de contacto (alergia). En casos de altas concentraciones, el metacrilato de metilo es capaz de producir síntomas locales como hormigueo e hinchazón en la zona, por lo que la concentración permitida está regulada por los organismos competentes (1-3).

No es raro que con un uso prolongado veamos en la consulta de dermatología infecciones bacterianas o micóticas derivado de la oclusión crónica de la placa de la uña. La tracción crónica de la uña además puede provocar desprendimiento parcial, deterioro del crecimiento y nuevas infecciones en el área de apoyo de la sábana en la planta del pie. La infección que surge con mayor frecuencia es por una levadura, Candida albicans, que se asocia con la humedad y la oclusión (2).

6. Geles y adhesivos para uñas tratados con luz ultravioleta A (UVA)

En los procedimientos anteriores, se puede utilizar luz ultravioleta para fomentar la imprimación de los compuestos en la placa de la uña. Existe un debate sobre si esta exposición en manicura es capaz de aumentar el riesgo de cáncer de piel, aún cuando los estudios más recientes sugieren que no lo es (1,2).

Para una exposición regular a las lámparas UVA se recomienda proteger la piel y exponer solo las uñas y además use protección para los ojos. Se debe tener precaución si se toman medicamentos que pueden sensibilizar a la luz y afectar las uñas, como las uñas. tetraciclinas (1,2,4).

7. Quitaesmalte de uñas

Un quitaesmalte es un producto cosmético que se usa para borrar el esmalte de uñas.

Son seguros y su composición está regulada. Contienen acetona, acetato de etilo o metilcetona. Su uso en exceso puede producir deshidración de la piel y si se mezclan con perfumes o fragancias, dar allergie siendo estos una viable causa.

8. Seguridad sanitaria en los salones de uñas.

Los archivos y utensilios de metal utilizados en los salones de manicura deben esterilizado entre cliente y cliente. Estos utensilios pueden ser una vía de transmisión de bacterias, hongos y verrugas virales (1). Las micobacterias atípicas además pueden aparecer en baños calientes para manicuras y pedicuras si no se limpian adecuadamente, provocando les infections en la piel.

9. Uñas artificiales en empleados sanitarios

Las uñas artificiales pueden albergar patógenos como hongos, levaduras (cándida) y bacterias (Pseudomonas, Klebsiella). Estos patógenos pueden infectar a pacientes quirúrgicos, inmunosuprimidos y débiles. Es por ello que es recomendable llevarlos corto y sin adornos.

10. Medición de oxígeno en sangre.

Use uñas pintadas alterar la medida de oxígeno en la sangre a través de oxímetro de pulso, una abrazadera que se coloca en el dedo. De esta manera, siempre se recomienda borrar el esmalte de uñas antes de utilizar o ir a un quirófano. Un estudio reciente encontró que utilizar uñas pintadas aumenta falsamente los niveles de oxígeno en sangre, lo que respalda la necesidad de borrar siempre el esmalte de uñas (5).

Podemos concluir que lo que vemos con mayor frecuencia en la consulta dermatológica son traumas derivados de la manipulación de uñas e infecciones fúngicas.

Se siguieron referencias para elaborar un post sobre manicura y cosmética de uñas desde el punto de vista de la dermatología.

1. Jefferson J, Rich P. Actualización sobre cosméticos para uñas. Dermatol Ther. 2012; 25 (6): 481-490.

2. Dinani N, George S. Cosméticos de uñas: una perspectiva dermatológica. Clin Exp Dermatol. 2019; 44 (6): 599-605. doi: 10.1111 / ced.13929

3. Jefferson J, Rich P. Actualización sobre cosméticos para uñas. Dermatol Ther. 2012; 25 (6): 481-490. doi: 10.1111 / j.1529-8019.2012.01543.x

4. Wang JV, Korta DZ, Zachary CB. Manicuras en gel y luz ultravioleta A: Un llamado a la educación del paciente. Dermatol en línea J. 2018; 24 (3): 13030 / qt5hx4g5v4. Difundido el 15 de marzo de 2018.

5. Yek JLJ, Abdullah HR, Goh JPS, Chan YW. Los efectos de la manicura en gel sobre la oximetría de pulso. Singapur Med J. 2019; 60 (8): 432-435. doi: 10.11622 / smedj.2019031

Conoce cuáles son los mejores autobronceadores y la resolución de dudas frecuentes sobre su uso, seguridad e impacto.

Con el final del verano se pierde el tono dorado de la piel, pero ¿podemos realizar algo para conservarlo o tenerlo todo el año seguro? Es esencial recordar que ningún dermatólogo, incluido yo, va a recomendar tomar el sol. En el siguiente texto repasamos los productos capaces de alcanzar un color de piel bronceada evitando la exposición al sol. Es un mercado en crecimiento.

1. ¿Cuáles son los mejores autobronceadores, qué visten y cómo funcionan?

Prácticamente todos los autobronceadores del mercado disponen como principio activo el Dihydroxyacétone, en adelante DHA (1,2). El DHA se puede combinar con otros principios capaces de inducir la pigmentación como:

• Eritrulosa: un derivado del azúcar (famoso curtido de la ¨caña de azúcar¨).

• Derivados de la tirosina: capaz de inducir la pigmentación en la piel.

• Naftoquinona: un pigmento naranja obtenido de Henna.

Estas sustancias inducen la pigmentación de la piel, pero no es un bronceado. El DHA oscurece la piel al reaccionar con las aminas presentes en el estrato córneo (el más superficial de la piel) y logra más coloración cuando se utiliza en concentraciones más altas. La eritrulosa actúa de forma equivalente y aún cuando cumple una menor intensidad de color que el DHA, cuando se formula juntos, producir un Bronceado más homogéneo y duradero. Los derivados de la tirosina son aceleradores de la pigmentación natural de la melanina en la piel.

La principal limitación del DHA es que es inestable y termolábil. Es por esto que, lo hallaremos en emulsiones lipofílicas de PH básico, en concentraciones del 3 al 20%, que intentan asegurar una distribución homogénea del principio activo en la piel (1).

La eritrulosa es mucho más estable y más fácil de formular, no obstante, como hemos hablado, es menos potente que el DHA.

2. ¿Los autobronceadores protegen del sol?

Curiosamente, la dihidroxiacetona (DHA) en dosis altas oscurece el estrato córneo y proporciona el idéntico a un factor de protección solar 2 o 3. No obstante, esta contribución es completamente insuficiente ser considerado un protector de la radiación ultravioleta (1).

3. ¿Son seguros los autobronceadores?

Los estudios de toxicidad realizados con DHA han demostrado que carece de toxicidad tanto aplicada en la piel como sistémica (inhalada). Se contempla a salvo para uso en seres humanos en concentraciones inferiores al 10%, y este es el límite de concentración establecido por la ley europea (1).

La dermatitis de contacto o “alergia” al DHA se describe en la literatura, no obstante, se presenta en forma de casos anecdóticos o raros. Básicamente se puede considerar que existe tal oportunidad.

4. ¿Cómo aplicar los autobronceadores?

En la práctica es preferible aplicar varias veces un producto menos concentrado que una sola vez un producto altamente concentrado. De este modo, se desarrolla una coloración más uniforme que recuerda más a un bronceado natural. La aplicación de DHA no consigue una coloración inmediata, pero tarda de dos a seis horas en comenzar a aparecer (1,2).

5. ¿Pastillas bronceadoras? ¿Sirven para algo?

Son complejos alimenticios a base de carotenos y otros carotenoides, licopenos, vitaminas y antioxidantes. Estos son pigmentos vegetales solubles en grasa de color amarillo anaranjado o rojo que se acumulan en la grasa subcutánea, proporcionando un tinte amarillento a la piel. Brinda un brillo saludable y además son antioxidantes y proteger del daño solar y los radicales libres (envejecimiento). No obstante, de forma aislada, no consiguen más “color” que las cremas autobronceadoras (1).

6. ¿Cuál es el uso de los autobronceadores en dermatología?

Los autobronceadores se pueden usar para camuflaje u esconder áreas más claras de la piel. En cicatrices o manchas hipopigmentadas. Su uso se ha demostrado como una alternativa de tratamiento sobre todo eficaz para el vitiligo en niños.

7. ¿Podría el uso generalizado de cremas autobronceadoras en la población prevenir el cáncer de piel?

Las cremas autobronceadoras son seguras y sin riesgos para la piel, sobre todo en comparación con los baños de sol para broncearse.

En un estudio sobre 250 mujeres se realizó una sensibilización sobre el uso de autobronceadores como opción a la exposición solar. A corto plazo, hubo una reducción de las quemaduras solares (asociadas con el cáncer de piel) y una mayor conciencia de otras medidas de protección solar, como la ropa (5). No obstante, otros estudios encuentran lo contrario, y es que el uso de autobronceadores además se asocia con la búsqueda de una apariencia morena de la piel y el uso de cabinas ultravioleta y la realización de actividades al aire libre (4). Por tanto, no está claro.

No existen estudios a largo plazo sobre el uso de autobronceadores, pero ya los conocemos, reducir la radiación solar en nuestra piel disminuye la oportunidad de tener cáncer de piel.

Espero te sea de utilidad y aprovecho para recordarte que el mejor cosmético que te puedo recomendar es el uso de protector solar.

Références

1. Martini MC. Autobronzantes y bronceadores artificiales [Self-tanning and sunless tanning products]. Ann Dermatol Venereol. 2017; 144: 638-644.

deux. Draelos ZD. Lociones autobronceadoras: ¿son una forma saludable de broncearse? Soy J Clin Dermatol. 2002; 3: 317-8.

3. Zokaie S, Singh S, Wakelin SH. Dermatitis alérgica de contacto causada por dihidroxiacetona: concentración óptima y vehículo para la prueba del parche. Dermatite de contact. 2011; 64: 291-2.

Quatre. Paul CL, Bryant J, Turon H, Brozek I, Noble N, Zucca A. Una revisión narrativa del potencial de los productos autobronceadores para sustituir el uso de solaria entre las personas que quieren una apariencia bronceada. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2014; 30: 160-6.

5. Pagoto SL, Schneider KL, Oleski J, Bodenlos JS, Ma Y. El estudio sin sol: un ensayo aleatorizado en la playa de una intervención de prevención del cáncer de piel que promueve el bronceado sin sol. Arch Dermatol. 2010; 146: 979-84.

Isotretinoína (Roacuan) En dosis bajas para el tratamiento del acné se recomienda por sus menores efectos secundarios, la oportunidad de combinarse con diversos tratamientos y por ser rentable.

La isotretinoína oral, el famoso “roacutan”, es el tratamiento más eficaz para el acné moderado y severo. Es sobre todo esencial como tratamiento para las alternativas para acné que dejan cicatrices.

Es un tratamiento seguro y bien tolerado, pese a su mala fama sin fundamento científico. Para su prescripción, es recomendable realizar análisis de seguimiento del paciente. Sus efectos secundarios dependen de la dosis, e incluyen la sensibilidad al sol y la sequedad de la piel y las mucosas como fundamentales.

Durante el tratamiento, se debe controlar la función hepática con análisis de sangre y se debe evitar el embarazo en mujeres en edad fértil hasta un mes posteriormente de concluido el tratamiento.

Los efectos colaterales de la isotretinoína oral dependen de la dosis, por lo que al reducir esa dosis, pueden reducirse inclusive con resultados finales comparables a las dosis completas o habituales.

1. ¿Qué son las dosis bajas de isotretinoína o “roacuan”? ¿Cómo se realiza un régimen de isotretinoína en dosis bajas?

Hay varias alternativas para publicitar isotretinoína por debajo de las dosis habituales. A modo de ejemplo, se pueden prescribir 0,5 mg / kg / peso y día una semana al mes durante 6 meses, o 5 mg al día durante 6 meses (1).

Además podemos tomar como referencia la dosis estándar, que es de 0,5 a 1 mg / kg / día durante 4 meses (hasta acumular 120 a 140 mg / kg / día), y dividir esa dosis aproximadamente entre 4 o menos (1,2 ).

Cuando utilizamos dosis de isotretinoína oral de 0,1 a 0,3 mg / kg / día, es recomendable prolongar el tratamiento durante 6 meses (1). Otra recomendación generalizada en la literatura es mantenerla hasta uno o dos meses posteriormente de que se resuelva el acné (2,3).

Clasificación de las dosis de isotretinoína

• Dosis baja: 0,1 mg / kg / día
• Dosis media: 0,5 mg / kg / día
• Dosis altas: 1 mg / kg / día

2. Y posteriormente, ¿cuál es la microdosis o la minidosis de isotretinoína?

Es una forma de gestionar isotretinoína o “roacutan” en el acné adulto para evitar recurrencias posteriormente del tratamiento.

Consiste en gestionar una dosis baja o intermedia uno o dos días a la semana posteriormente de culminar el tratamiento durante 6 a 24 meses (3).

Siempre es esencial recordar a las pacientes en edad fértil que, aún cuando disminuir la dosis disminuye los efectos secundarios de la isotretinoína, esto no ocurre con el riesgo de dañar al bebé si quedan embarazadas durante el tratamiento. Hay que insistir en que nunca debe permanecer embarazada tomando isotretinoína, en ningún caso.

3. ¿Se obtienen los mismos resultados con isotretinoína oral en dosis altas que en dosis bajas?

Se obtienen resultados similares en eficacia (1-3), no obstante, la oportunidad de recurrencia, dicho de otra forma, de que el acné vuelva a aparecer, es mayor cuando se usan dosis bajas de isotretinoína. Esta tasa de recurrencia es aproximadamente del 35% de los casos (1). A pesar de todo, parece curioso que las diferencias de recurrencia entre el tratamiento estándar y el de dosis baja no sean estadísticamente significativas (35% vs 22%) (1,3,4).

4. ¿Se pueden tratar todos los tipos de acné con isotretinoína en dosis bajas?

Los estudios comentan que sí, inclusive las formas más graves de acné se pueden controlar con buenos resultados en dosis bajas (1,3).

Es por ello que tal vez lo mejor sea adaptarse al paciente, puesto que el uso de dosis bajas puede prolongar el tratamiento en formas graves de acné, aún cuando esto no ha sido probado (1). Lo que sí sabemos es que, en general, las formas más graves de acné necesitan más dosis acumuladas de isotretinoína para resolverse (2,3).

Considero a los pacientes con acné leve a moderado, que no responden a los tratamientos con cremas o antibióticos orales y con cicatrices leves, sobre todo buenos candidatos.

5. ¿Cuál es el principal beneficio de tomar isotretinoína oral en dosis bajas para el acné?

Hay varios, creo que si tuviera que seleccionar uno sería el mejor tolerancia para el paciente, dicho de otra forma, la oportunidad de vivir prácticamente una vida “normal” o su vida frecuente.

Aun así, si puede aparecer algún efecto colateral, aún cuando de mucha menor intensidad, el más habitual es la sequedad de labios o queilitis, presente hasta en un 40% de los pacientes de los estudios.

Otra gran utilidad es la oportunidad de usar concomitantemente otros tratamientos, que no se puede usar cuando se usan dosis estándar. Estos tratamientos disponen como objetivo mejorar la cicatrización y son retinoides tópicos, ácidos en diferentes concentraciones, peelings y láseres. Es es por ello que que esta dinámica de fijar la isotretinoína es muy útil en el acné moderado-severo y con cicatrices.

6. ¿Cuál es el principal inconveniente de tomar isotretinoína oral en dosis bajas para el acné?

En la mayoría de los estudios realizados con este régimen de tratamiento se encuentran mayores porcentajes de recurrencia del acné meses o años posteriormente de culminar el tratamiento, y en algunos llegan hasta el 52% (1). A pesar de todo, parece que esta diferencia no es estadísticamente significativa (3). La necesidad de dosis más acumulativas de isotretinoína oral en formas más graves de acné (1-3), hace que sea lógico pensar que necesitarían tratamientos más largos a dosis bajas.

7. ¿Tengo que hacerme las pruebas de control del mismo modo que si tomara isotretinoína en dosis altas?

La monitorización clásica del tratamiento “roacuan” en un paciente sano incluye hemograma, perfil hepático y lípidos antes y dos meses posteriormente de iniciar el tratamiento. Se puede agregar GGT para examinar el daño hepático y la CPK en pacientes físicamente activos (2). El tratamiento con isotretinoína en dosis bajas reduce los efectos secundarios del acné y la monitorización analítica Puede relajarse (2,3), no obstante, el dermatólogo valorará las pruebas indispensables a realizar en cada contexto.

8. ¿Existe algún factor que pueda predisponer a la recurrencia del acné cuando se trata con isotretinoína en dosis bajas?

Sí, existen algunos factores que están relacionados con un incremento en las tasas de recurrencia del acné y son los siguientes (1,3):

• Edad joven en el momento del tratamiento.
• Antecedentes familiares de acné.
• Acné preadolescente.
• Acné con afectación extensa, más allá del rostro.
• Genero femenino
• Sindrome de Ovario poliquistico

9. ¿Existe alguna manera de prevenir la recurrencia de los tratamientos para el acné con isotretinoína en dosis bajas?

Hay algunos estudios que encuentran tasas de recurrencia más bajas cuando la isotretinoína se combina avec un antibiótico macrólido, como azitromicina (1). La combinación con corticosteroides orales reduce la inflamación del acné, reduce los efectos secundarios pero no cambia la tasa de recurrencia posteriormente del tratamiento (1). Parece que las dietas ricas en vitaminas pueden reducir la recurrencia posteriormente del tratamiento del acné con isotretinoína (2,3).

10. ¿Y por qué lo uso?

Me posibilita un trato mucho más amistoso con los pacientes y que pueden hacer que la “vida” sea más normal. interfiere menos con su vida diaria.

Por otra parte, la piel adquiere mejor estilo reduciendo la sequedad con una dosis menor, para que el paciente se vea “guapo” antes y le dé satisfacción.

Además debido a que me posibilita relajar los controles analítica, siempre importante, y ahora más en tiempos de coronavirus, puesto que reduce los desplazamientos de pacientes.

Las dosis bajas de isotretinoína me posibilitan relajar la hidratación que el paciente requiere, y se me abre una variedad de productos temas que no pude usar en dosis completas y que me posibilitan trabajar en la cicatrización y calidad de la piel.

Cuando uso isotretinoína en dosis bajas, puedo realizar procedimientos con láser durante el tratamiento, lo que me permitió comenzar a trabajar para impulsar la apariencia y la cicatrización de la piel.

Le traitement est mas economico, el precio del “roacutan” además depende de la dosis.

Siempre le explico al paciente que con este tratamiento vamos “a demanda” de su acné según respuesta, y que existe la oportunidad de tener que volver a hacerlo más tarde, aún cuando no será como el acné anterior que tratamos, siempre el las recurrencias son de menor intensidad. A cambio, el paciente no toma más de las dosis indispensables de isotretinoína.

11. ¿Y cuándo no lo uso?

En las alternativas para acné moderado-severo, a menos que esté contraindicado, el patrón, en mi opinión, sigue siendo el estándar. Es más ventajoso y le posibilita terminar el tratamiento antes con los mejores resultados. Para este caso, el trabajo en la cicatriz con láser o peelings se realiza al final del tratamiento o el régimen con isotretinoína a dosis estándar.

Conclusions

Podemos decir que según estudios publicados se recomiendan dosis bajas de 0,1 a 0,3 mg / kg / día de isotretinoína oral para el tratamiento del acné por sus menores efectos secundarios, la oportunidad de combinarse con diversos tratamientos y por ser de coste -eficaz.

Références

1. Sadeghzadeh-Bazargan A, Ghassemi M, Goodarzi A, Roohaninasab M, Najar Nobari N, Behrangi E. Revisión sistemática de isotretinoína de dosis baja para el tratamiento del acné vulgar: enfoque en la indicación, dosis, régimen, eficacia, seguridad, satisfacción y seguimiento up, basado en estudios clínicos. Dermatol Ther. 21 de octubre de 2020: e14438.

2. Landis MN. Optimización del tratamiento del acné con isotretinoína: actualización de las recomendaciones actuales para el seguimiento, la dosificación, la seguridad, los efectos adversos, el cumplimiento y los resultados. Soy J Clin Dermatol 2020 junio; 21: 411-419.

3. Sardana K, Garg VK. Eficacia de la isotretinoína en dosis bajas en el acné vulgar. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2010 enero-febrero; 76 (1): 7-13.

4. Abdelmaksoud A, Lotti T, Anadolu R, Goldust M, Ayhan E, Dave DD, Vestita M, Ebik B, Gupta M. Dosis baja de isotretinoína: una revisión completa. Dermatol Ther 2020 Mar; 33: e13251.