Blog Medicina estética

En este post hago un repaso de la manicura y cosmética de uñas desde el punto de vista del dermatólogo e indico 10 consejos para alcanzar mejores resultados y evitar o arreglar diferentes problemas que puedan surgir.

Llevar las uñas pintadas es un símbolo de estar arreglado, de belleza y atractivo. El mercado de la cosmética y la estética de uñas está prácticamente reservado a los mujeres con un incremento en el espectro de productos y salones dedicados a la estética de uñas.

Los productos que se usan para el cuidado de las uñas son seguros y no disponen por qué tener más complicaciones que los que se usan para el cuerpo o el cabello. A pesar de todo, la anatomía y función de las uñas es peculiar y, al mismo tiempo, el dermatólogo no siempre es consciente de la procedimientos realizados en las uñas con fines cosméticos.

1. Tratamientos médicos para las uñas

El desarrollo de líneas cosméticas para uñas posibilita, en primer lugar, ofrecer tratamientos tópicos para sus alteraciones. los esmaltes Las formas de laca de uñas posibilitan, en sus formas solubles en agua, hidratar la uña (como un humectante) y en su forma tradicional de esmalte, con color, para camuflar los defectos de las uñas.

Ejemplos de estos defectos son puntuación uña longitudinal que aparece con la edad o la aparición de manchas. Algunas dermatosis disponen afectación ungueal, la psoriasis es la más habitual, y además la encontramos en dermatitis crónica o liquen. Las lacas de uñas nos posibilitan tratarlas y además disimularlas.

Las uñas artificiales se pueden usar para disfrazar los trastornos congénitos de las uñas (cambios de forma) y además para evitar morderse las uñas. En este último, en mi experiencia, son muy efectivos.

2. Manicura

La manicura, o su versión en los pies, la pedicura, se trata de sumergir las uñas en agua tibia y después cortarlas, de esta dinámica evita que la uña se parta en capas. Las cutículas, además blandas, se mueven hacia arriba para poder pintar bien toda la lámina y se lima la placa ungueal para, en teoría, favorecer la penetración del esmalte.

Sumerja las uñas en agua Cortarlos perpendicularmente es útil para evitar que las uñas, sobre todo las quebradizas, se agrieten por fuera. A pesar de todo, cutículas Disponen una función, que es proteger la raíz de la uña de los ataques, por lo que sería mejor no manipularlos.

No hace falta limar las uñas para ponerles laca de color y no aumenta su penetración (1).

3. Esmaltes y lacas de uñas

Para pintar uñasEn casa o en los salones, primero puede aplicar una o dos capas de base y después una o dos capas del color, dejando que se seque entre ellas. Las lacas de uñas están compuestas por resinas, disolventes, plastificantes y agentes estabilizadores del color (1-3). Su composición está regulada en Europa, y es viable, aún cuando no es habitual, que aparezcan alergia a cualquiera de los compuestos de esmalte de uñas.

Es curioso observar cómo se manifiesta la alergia a algún componente del esmalte de uñas desde la distancia, en zonas sensibles de la piel, como los párpados o el cuello, cuando el paciente se toca con las uñas pintadas. Como consejo, en el eccema de párpados, pregunte al paciente si se pinta las uñas.

4. Clavos y puntas de plástico

Son puntas preformadas y se usan como método casero de alargamiento de uñas dado que se aplican con una simple manicura (1). Se aplican con un pegamento de cianoacrilato en la placa de la uña y después se le da la forma deseada. Sensibilización sobre las colas cianoacrilatos No está claro y si este tipo de pegamento ha descrito trastornos respiratorios irritantes como asma o rinitis.

Por otra parte, estas puntas son rígidas y es más probable que su uso tire de la uña y la desprenderse del dedo (la cama) en su parte más alejada (distal), en un fenómeno que llamamos onicólisis. Las uñas desprendidas son más susceptibles a ser infectadas por cándida y pseudomonas (3), por lo que se debe advertir a los pacientes con uñas postizas que la uña no destaques mucho de las yemas de los dedos.

5. Uñas acrílicas, uñas de gel

Los acrílicos se aplican a la placa de la uña en forma de solución o polvo diluido y son muy resistentes. Por lo general, la placa de la uña se deshidrata primero con alcohol isopropílico. Los acrílicos se pueden mezclar con diferentes componentes para impulsar sus propiedades.

La mezcla acrílica se endurece rápidamente posteriormente de aplicarse a la placa de la uña y se le da forma y después se pinta con laca. A medida que la uña crece, se torna a aplicar en la raíz. Las uñas de gel son una variante que se fija con luz ultravioleta.

Los componentes de los acrilatos pueden sensibilizar y causar dermatitis de contacto (alergia). En casos de altas concentraciones, el metacrilato de metilo es capaz de producir síntomas locales como hormigueo e hinchazón en la zona, por lo que la concentración permitida está regulada por los organismos competentes (1-3).

No es raro que con un uso prolongado veamos en la consulta de dermatología infecciones bacterianas o micóticas derivado de la oclusión crónica de la placa de la uña. La tracción crónica de la uña además puede provocar desprendimiento parcial, deterioro del crecimiento y nuevas infecciones en el área de apoyo de la sábana en la planta del pie. La infección que surge con mayor frecuencia es por una levadura, Candida albicans, que se asocia con la humedad y la oclusión (2).

6. Geles y adhesivos para uñas tratados con luz ultravioleta A (UVA)

En los procedimientos anteriores, se puede utilizar luz ultravioleta para fomentar la imprimación de los compuestos en la placa de la uña. Existe un debate sobre si esta exposición en manicura es capaz de aumentar el riesgo de cáncer de piel, aún cuando los estudios más recientes sugieren que no lo es (1,2).

Para una exposición regular a las lámparas UVA se recomienda proteger la piel y exponer solo las uñas y además use protección para los ojos. Se debe tener precaución si se toman medicamentos que pueden sensibilizar a la luz y afectar las uñas, como las uñas. tetraciclinas (1,2,4).

7. Quitaesmalte de uñas

Un quitaesmalte es un producto cosmético que se usa para borrar el esmalte de uñas.

Son seguros y su composición está regulada. Contienen acetona, acetato de etilo o metilcetona. Su uso en exceso puede producir deshidración de la piel y si se mezclan con perfumes o fragancias, dar alergia siendo estos una viable causa.

8. Seguridad sanitaria en los salones de uñas.

Los archivos y utensilios de metal utilizados en los salones de manicura deben esterilizado entre cliente y cliente. Estos utensilios pueden ser una vía de transmisión de bacterias, hongos y verrugas virales (1). Las micobacterias atípicas además pueden aparecer en baños calientes para manicuras y pedicuras si no se limpian adecuadamente, provocando infecciones en la piel.

9. Uñas artificiales en empleados sanitarios

Las uñas artificiales pueden albergar patógenos como hongos, levaduras (cándida) y bacterias (Pseudomonas, Klebsiella). Estos patógenos pueden infectar a pacientes quirúrgicos, inmunosuprimidos y débiles. Es por ello que es recomendable llevarlos corto y sin adornos.

10. Medición de oxígeno en sangre.

Use uñas pintadas alterar la medida de oxígeno en la sangre a través de oxímetro de pulso, una abrazadera que se coloca en el dedo. De esta manera, siempre se recomienda borrar el esmalte de uñas antes de utilizar o ir a un quirófano. Un estudio reciente encontró que utilizar uñas pintadas aumenta falsamente los niveles de oxígeno en sangre, lo que respalda la necesidad de borrar siempre el esmalte de uñas (5).

Podemos concluir que lo que vemos con mayor frecuencia en la consulta dermatológica son traumas derivados de la manipulación de uñas e infecciones fúngicas.

Se siguieron referencias para elaborar un post sobre manicura y cosmética de uñas desde el punto de vista de la dermatología.

1. Jefferson J, Rich P. Actualización sobre cosméticos para uñas. Dermatol Ther. 2012; 25 (6): 481-490.

2. Dinani N, George S. Cosméticos de uñas: una perspectiva dermatológica. Clin Exp Dermatol. 2019; 44 (6): 599-605. doi: 10.1111 / ced.13929

3. Jefferson J, Rich P. Actualización sobre cosméticos para uñas. Dermatol Ther. 2012; 25 (6): 481-490. doi: 10.1111 / j.1529-8019.2012.01543.x

4. Wang JV, Korta DZ, Zachary CB. Manicuras en gel y luz ultravioleta A: Un llamado a la educación del paciente. Dermatol en línea J. 2018; 24 (3): 13030 / qt5hx4g5v4. Difundido el 15 de marzo de 2018.

5. Yek JLJ, Abdullah HR, Goh JPS, Chan YW. Los efectos de la manicura en gel sobre la oximetría de pulso. Singapur Med J. 2019; 60 (8): 432-435. doi: 10.11622 / smedj.2019031

Conoce cuáles son los mejores autobronceadores y la resolución de dudas frecuentes sobre su uso, seguridad e impacto.

Con el final del verano se pierde el tono dorado de la piel, pero ¿podemos realizar algo para conservarlo o tenerlo todo el año seguro? Es esencial recordar que ningún dermatólogo, incluido yo, va a recomendar tomar el sol. En el siguiente texto repasamos los productos capaces de alcanzar un color de piel bronceada evitando la exposición al sol. Es un mercado en crecimiento.

1. ¿Cuáles son los mejores autobronceadores, qué visten y cómo funcionan?

Prácticamente todos los autobronceadores del mercado disponen como principio activo el Dihidroxiacetona, en adelante DHA (1,2). El DHA se puede combinar con otros principios capaces de inducir la pigmentación como:

• Eritrulosa: un derivado del azúcar (famoso curtido de la ¨caña de azúcar¨).

• Derivados de la tirosina: capaz de inducir la pigmentación en la piel.

• Naftoquinona: un pigmento naranja obtenido de Henna.

Estas sustancias inducen la pigmentación de la piel, pero no es un bronceado. El DHA oscurece la piel al reaccionar con las aminas presentes en el estrato córneo (el más superficial de la piel) y logra más coloración cuando se utiliza en concentraciones más altas. La eritrulosa actúa de forma equivalente y aún cuando cumple una menor intensidad de color que el DHA, cuando se formula juntos, producir un Bronceado más homogéneo y duradero. Los derivados de la tirosina son aceleradores de la pigmentación natural de la melanina en la piel.

La principal limitación del DHA es que es inestable y termolábil. Es por esto que, lo hallaremos en emulsiones lipofílicas de PH básico, en concentraciones del 3 al 20%, que intentan asegurar una distribución homogénea del principio activo en la piel (1).

La eritrulosa es mucho más estable y más fácil de formular, no obstante, como hemos hablado, es menos potente que el DHA.

2. ¿Los autobronceadores protegen del sol?

Curiosamente, la dihidroxiacetona (DHA) en dosis altas oscurece el estrato córneo y proporciona el idéntico a un factor de protección solar 2 o 3. No obstante, esta contribución es completamente insuficiente ser considerado un protector de la radiación ultravioleta (1).

3. ¿Son seguros los autobronceadores?

Los estudios de toxicidad realizados con DHA han demostrado que carece de toxicidad tanto aplicada en la piel como sistémica (inhalada). Se contempla a salvo para uso en seres humanos en concentraciones inferiores al 10%, y este es el límite de concentración establecido por la ley europea (1).

La dermatitis de contacto o “alergia” al DHA se describe en la literatura, no obstante, se presenta en forma de casos anecdóticos o raros. Básicamente se puede considerar que existe tal oportunidad.

4. ¿Cómo aplicar los autobronceadores?

En la práctica es preferible aplicar varias veces un producto menos concentrado que una sola vez un producto altamente concentrado. De este modo, se desarrolla una coloración más uniforme que recuerda más a un bronceado natural. La aplicación de DHA no consigue una coloración inmediata, pero tarda de dos a seis horas en comenzar a aparecer (1,2).

5. ¿Pastillas bronceadoras? ¿Sirven para algo?

Son complejos alimenticios a base de carotenos y otros carotenoides, licopenos, vitaminas y antioxidantes. Estos son pigmentos vegetales solubles en grasa de color amarillo anaranjado o rojo que se acumulan en la grasa subcutánea, proporcionando un tinte amarillento a la piel. Brinda un brillo saludable y además son antioxidantes y proteger del daño solar y los radicales libres (envejecimiento). No obstante, de forma aislada, no consiguen más “color” que las cremas autobronceadoras (1).

6. ¿Cuál es el uso de los autobronceadores en dermatología?

Los autobronceadores se pueden usar para camuflaje u esconder áreas más claras de la piel. En cicatrices o manchas hipopigmentadas. Su uso se ha demostrado como una alternativa de tratamiento sobre todo eficaz para el vitiligo en niños.

7. ¿Podría el uso generalizado de cremas autobronceadoras en la población prevenir el cáncer de piel?

Las cremas autobronceadoras son seguras y sin riesgos para la piel, sobre todo en comparación con los baños de sol para broncearse.

En un estudio sobre 250 mujeres se realizó una sensibilización sobre el uso de autobronceadores como opción a la exposición solar. A corto plazo, hubo una reducción de las quemaduras solares (asociadas con el cáncer de piel) y una mayor conciencia de otras medidas de protección solar, como la ropa (5). No obstante, otros estudios encuentran lo contrario, y es que el uso de autobronceadores además se asocia con la búsqueda de una apariencia morena de la piel y el uso de cabinas ultravioleta y la realización de actividades al aire libre (4). Por tanto, no está claro.

No existen estudios a largo plazo sobre el uso de autobronceadores, pero ya los conocemos, reducir la radiación solar en nuestra piel disminuye la oportunidad de tener cáncer de piel.

Espero te sea de utilidad y aprovecho para recordarte que el mejor cosmético que te puedo recomendar es el uso de protector solar.

Referencias

1. Martini MC. Autobronzantes y bronceadores artificiales [Self-tanning and sunless tanning products]. Ann Dermatol Venereol. 2017; 144: 638-644.

dos. Draelos ZD. Lociones autobronceadoras: ¿son una forma saludable de broncearse? Soy J Clin Dermatol. 2002; 3: 317-8.

3. Zokaie S, Singh S, Wakelin SH. Dermatitis alérgica de contacto causada por dihidroxiacetona: concentración óptima y vehículo para la prueba del parche. Dermatitis de contacto. 2011; 64: 291-2.

Cuatro. Paul CL, Bryant J, Turon H, Brozek I, Noble N, Zucca A. Una revisión narrativa del potencial de los productos autobronceadores para sustituir el uso de solaria entre las personas que quieren una apariencia bronceada. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2014; 30: 160-6.

5. Pagoto SL, Schneider KL, Oleski J, Bodenlos JS, Ma Y. El estudio sin sol: un ensayo aleatorizado en la playa de una intervención de prevención del cáncer de piel que promueve el bronceado sin sol. Arch Dermatol. 2010; 146: 979-84.

Conozca varios consejos sobre el cuidado de la piel durante la radioterapia, basados ​​en la literatura científica, que pueden ayudarlo.

los radioterapia es un tratamiento aplicado en cáncer. Usa los rayos X del espectro electromagnético para tratar tumores. Su intensidad se mide en grises (Gy), que es la radiación necesaria para depositar 1 Joule de energía en 1 kilo de materia.

La oncología radioterápica ha experimentado una gran evolución en los últimos años y cada vez es menos habitual que se produzcan reacciones cutáneas graves o que el propio radioterapeuta no maneje (1,2). No obstante, su prevención y su tratamiento es un reto para el médico.

Las reacciones cutáneas a la radioterapia o radiodermatitis son un efecto secundario muy común del tratamiento y aparecen hasta en el 95% de los pacientes tratados (1,2). Este tipo de reacciones se dividen en agudas, que aparecen durante el tratamiento, y crónicas, que se manifiestan como secuelas. En el siguiente texto sobre el cuidado de la piel durante la radioterapia, abordo las reacciones cutáneas a esta terapia oncológica, así como su tratamiento y prevención.

1. Tipos de reacciones cutáneas a la radioterapia o radiodermatitis, ¿qué le hace la radioterapia a la piel?

los quemaduras agudas La radioterapia o radiodermatitis aguda se produce en los primeros días o semanas de tratamiento. Al comienzo de la irradiación de la piel, la zona tratada se torna eritematosa (“enrojecida”), y es a partir de la segunda semana que, al mismo tiempo de la eritema, xerosis cutánea (sequedad), hiperpigmentación (piel oscura) descamación y caída del cabello (1,2).

A veces, el daño puede ser más profundo y afectar la dermis, produciendo úlceras y ampollas que necesitan pausar el tratamiento.

La radiodermatitis se clasifica según su gravedad en grados que van del 1 al 3, siendo el 3 el más grave y en el que aparecen ulceraciones en la piel (2). Los carcinomas en los que aparece con mayor frecuencia son en madre, en el de vulva o en los de cabeza y cuello.

La llamada, radiodermatitis crónica, incluye el daño provocado por la radioterapia más allá de los 90 días. Estos cambios incluyen adelgazamiento de la piel (atrofia dérmica), endurecimiento (fibrosis), pigmentación y cambios vasculares (telangiectasias).

2. ¿Por qué ocurren las quemaduras en la piel?

Cada vez es menos habitual Dejemos que los dermatólogos veamos radiodermatitis. La mayoría de los pacientes tratados con radioterapia moderna reciben a diario dosis bajas de radiación, el objetivo del tratamiento es dañar el tumor y tratar de respetar el tejido sano (2).

Podemos decir que el riesgo de quemadura por radioterapia depende de la dosis radiación utilizada (mayor riesgo en dosis altas) y factores de la propio paciente. Al mismo tiempo, cuando el tumor diana de la radiación está más cerca de la piel, más superficial, es más probable que se dañe la piel (2). El uso de radiación superior a 2 Gy, utilizar cremas Antes de recibir radioterapia, el uso concomitante de quimioterapia o su aplicación en piel delgada (cara, cuello, escote), puede incrementar el riesgo de radiodermatitis (1).

3. Cuidado de la piel durante la radioterapia: ¿Cómo prevenir quemaduras?

Las medidas generales sobre el cuidado de la piel durante la radioterapia se resumen en la Tabla I. La prevención de quemaduras por radioterapia es difícil y no existe un protocolo establecido (4). Las recomendaciones generales incluyen llevar ropa suelta y aireada en el área tratada y hidratar la piel con cremas emolientes o regeneradoras.

Tambien es conveniente evitar el calor o el frío extremos en el área de radioterapia y exposición solar. De especial interés es el melatonina tópica, tema de una entrada completa en Madriderma. La melatonina puede formularse en concentraciones del 0,5% y aplicarse desde días antes de que se haya descubierto que la radioterapia es capaz de disminuir la intensidad de la radiodermatitis.

los Trolamina es un antiinflamatorio no esteroideo que además se ha utilizado para tratar la radiodermatitis de forma eficaz, que es equivalente en estudios al cremas calmantes (dos). los corticosteroides tópicos Son un tratamiento clásico para disminuir la inflamación de la piel y seguro que son eficaces, aún cuando apenas existen estudios en radiodermatitis.

En estudios experimentales se ha comprobado la capacidad de algunas enzimas hidrolíticas para disminuir la inflamación producida por la radioterapia y que los inhibidores del factor transformante beta (FG-beta), implicados en el procedimiento de curación, son capaces de disminuir la fibrosis (1).

4. ¿Cómo puedo lavar mi piel tratada con radioterapia?

La mayoría de los autores recomiendan lavar la zona con jabón suave y agua tibia (1,2,3). Estos lavados se usan para disminuir la picazón o el malestar en el área tratada. El jabón recomendado debe tener un PH neutro o ser hidratante, como los aceites de ducha o syndet.

5. ¿Qué cremas puedo utilizar para tratar la radiodermatitis?

Cremas emolientes, hidratantes, calmantes, antiinflamatorias y repetitivas o regeneradoras. Deben evitarse las cremas hidratantes que contengan principios activos como urea, ácido salicílico o láctico que puedan irritar la piel. Tampoco se recomiendan las cremas que contengan retinoles, alfa o beta hidroxiácidos, presentes a modo de ejemplo en cremas anti-envejecimiento o anti-envejecimiento. No se deben aplicar exfoliantes ni peelings en el área.

Rosenthal y Cols (3) hacen público un buen resumen de los principios que se pueden usar en las cremas en la revista de la Academia Estadounidense de Dermatología, que resumo a continuación:

Verduras, naturales

• Caléndula: planta con propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias.

• Catequinas: un grupo de compuestos fenólicos que se encuentran en el coco, el té y los arándanos.

• Aloe vera: una hierba antiinflamatoria natural que se usa para proteger la piel de las irritaciones, incluida la radiodermatitis.

• Manzanilla: un clásico como tratamiento a pesar de que no existen estudios que demuestren su eficacia en la radiodermatitis.

Vitaminas en crema

• Vitamina C, ácido pantoténico (vitamina B5).

Agentes endógenos (propios del organismo)

• Ácido hialurónico, preparado con factor de crecimiento epidérmico (EGF) o con melatonina.

6. Cuidado de la piel durante la radioterapia: ¿Cómo se trata la radiodermatitis?

El objetivo del tratamiento de la radiodermatitis aguda es fomentar un entorno óptimo para la cicatrización y repetición de la piel dañada. los limpieza de la herida es imprescindible y debe ser diario, con suero o agua y jabón.

En quemaduras agudas, con solución de continuidad, apósitos hidrocoloides o hidrogeles han probado ser útiles. Promueven la cicatrización de la piel sin dañarla y alivian el dolor al proporcionar una capa protectora sobre ella (1).

Existe el riesgo de que la quemadura se sobreinfecte con bacterias, aún cuando no está indicada la prevención rutinaria de la infección. Cuando se sospecha, se pueden utilizar antibióticos en crema en las curas o cambiar los apósitos por parches plateados que sean antibacterianos.

7. Reacciones dermatológicas a la radioterapia que no son radiodermatitis.

Volver a llamar o volver a llamar fenómeno

Este curioso fenómeno puede aparecer en la piel años luego de recibir radioterapia y puede pasarse por alto. Se trata de que en la zona tratada, la inflamación vuelve a aparecer al exponerse a algún fármaco. El tratamiento se trata de suspender la medicación y prescribir corticosteroides tópicos (2).

Morfea inducida por radiación

Ocurre en raras ocasiones y se trata de la aparición de una placa de morfea en la zona tratada meses o años luego de recibir el tratamiento. La morfea es una dermatosis que se trata de la aparición de una placa eritematosa (“roja”, que después se endurece ligeramente con un aspecto fibroso.

Cáncer

En el campo tratado se puede aumentar el riesgo de padecer un carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide o angiosarcoma años luego.

Conclusiones sobre el cuidado de la piel durante la radioterapia

En la actualidad, no existe una pauta homogénea para el tratamiento y prevención de la radiodermatitis, pero no obstante, son cada vez menos graves y menos frecuentes debido a los avances de la oncología radioterápica.

Por otra parte, si está recibiendo quimioterapia, le recomiendo que lea este post.

Referencias

1. Hegedus F, Mathew LM, Schwartz RA. Dermatitis por radiación: una descripción general. Int J Dermatol. 2017 Sep; 56 (9): 909-914. doi: 10.1111 / ijd.13371. Publicación electrónica 6 de agosto de 2016 PMID: 27496623.

2. Leventhal J, joven señor. Dermatitis por radiación: acreditación, prevención y manejo. Oncología (Williston Park). 15 de diciembre de 2017; 31 (12): 885-7, 894-9. PMID: 29297172. Disponible en el siguiente link: https://www.cancernetwork.com/view/radiation-dermatitis-recognition-prevention-and-management

3. Rosenthal A, Israilevich R, Moy R. Manejo de la dermatitis aguda por radiación: revisión de la literatura y iniciativa de algoritmo de tratamiento. J Am Acad Dermatol. 2019 agosto; 81 (2): 558-567. doi: 10.1016 / j.jaad.2019.02.047. Publicación electrónica 22 de febrero de 2019 PMID: 30802561.

4. Ferreira EB, Vasques CI, Gadia R, Chan RJ, Guerra EN, Mezzomo LA, De Luca Canto G, Dos Reis PE. Intervenciones tópicas para prevenir la dermatitis aguda por radiación en pacientes con cáncer de cabeza y cuello: una revisión sistemática. Atención de apoyo al cáncer. 2017 Mar; 25 (3): 1001-1011. doi: 10.1007 / s00520-016-3521-7. Publicación electrónica del 12 de diciembre de 2016 PMID: 27957620.

Conoce en qué se diferencian los cosméticos japoneses de los occidentales, qué concepto de belleza disponen en Japón, cuáles son sus productos estrella y qué seguridad ofrecen.

Los cosméticos que utilizamos forman parte de nuestro cuidado personal. Son sobre todo utilizados por las mujeres para cuidarse y verse mejor.

Hábitos japoneses en cosmética, ¿en qué se diferencian de los occidentales?

Parece que los hábitos japoneses con respecto al uso de cremas son bastante correctos. En un estudio que se realizó mediante encuestas a la población femenina, se encontró que prácticamente todas usaban lociones o emulsiones limpiadoras y la mayoría de ellos al menos tres productos para el cuidado facial (1).

Su conocimiento del uso de protección solar, diariamente por prácticamente todas las mujeres japonesas encuestadas, inclusive varias veces al día. Recordemos que las geishas se han pintado el rostro de blanco durante siglos para alcanzar una apariencia de porcelana en sus rostros. Las mujeres japonesas además usan a menudo otros productos como mascarillas, bases en polvo, maquillaje, rímel, espumas limpiadoras y brillo de labios.

¿Cuál es el concepto de belleza en Japón? ¿Qué buscan en su piel?

El concepto de belleza es subjetivo y se ha intentado medir en numerosos estudios, intentando establecer qué se contempla atractivo en caucásicos, asiáticos o africanos. En general, el caras proporcionales y ovaladas, que disponen rasgos étnicos (2). En el sudeste asiático, el piel facial extremadamente pálida y los cosméticos que usan reflejan ese deseo con el uso de cremas anti-imperfecciones y protección solar.

En cuanto a los procedimientos cosméticos como mínimo invasivos (toxina botulínica, rellenos de ácido hialurónico o láser), en Japón y Asia, del mismo modo que en Occidente, se buscan armonizar el rostro, mejorar la calidad de la piel y mejorar las líneas de transición áspero en el rostro manteniendo sus rasgos étnicos (3).

¿Cuáles son los productos faciales estrella de la cosmética japonesa?

Máscaras tipo “hoja impregnada”

En varias capas o en una, con productos hidratantes, antioxidantes, son muy característicos de la cosmética japonesa y se han extendido a Occidente. Se aplican dejándolas actuar unos minutos posteriormente de la limpieza o masaje.

Masaje facial vertical o masaje Kobido

Existen algunos trabajos publicados de esta costumbre tradicional de las mujeres japonesas de realizar automasaje y masajes al aplicar cremas de tratamiento facial. Se ha descubierto que estos masajes estimulan el sistema nervioso parasimpático produciendo un efecto relajante en los músculos de la cara (4). Estudios “in vitro” en piel humana (“ex vivo”) han demostrado que masajear el rostro con cremas de tratamiento cosmético aumenta su eficacia (5).

La cuestión de si los masajes faciales verdaderamente inducen cambios en la forma del rostro es razonable, y para esto Nishimura et al (6) desarrollaron un sistema de tomografía tridimensional que aplicaron para estudiar los efectos del masaje facial en 12 mujeres sanas.

Estos autores encontraron que el masaje facial era capaz de producir cambios morfológicos en diversos localizaciones del rostro, sobre todo en el tercio inferior del rostro, sugiriendo que la zona de tejido subcutáneo alrededor de la mandíbula es sobre todo sensible a este tipo de terapia.

Algunos dermatólogos, a pesar de todo, no están a favor de estos tratamientos de “cabina”, aludiendo a que los beneficios son subjetivos y que pueden aparecer problemas retardados como dermatitis (irritación cutánea) o acné (7).

Seguridad de los cosméticos japoneses, ¿disponen la misma legislación?

Los parámetros que evalúan la seguridad de las cremas o cosméticos se basan en su capacidad para provocar dermatitis o irritación. En Europa y en Estados Unidos existen agencias estatales para velar por los cosméticos. Japón, a pesar de todo, no realizó esta verificación en sus cosméticos, que se basan en datos de Europa.

Con la globalización, donde los productos cosméticos se intercambian fácilmente entre países, era necesario que Japón proporcionara datos de tolerancia en el origen y un etiquetado correcto, puesto que los componentes permitidos en algunos países pueden no estar permitidos en otros (1). A tal efecto, la ley avanza, pero detrás del europeo donde, al mismo tiempo, a diferencia de Japón, la experimentación en animales con cosméticos está prohibida desde 2013 (8).

Podemos concluir que la cosmética japonesa se adapta progresivamente a la ley mundial más exigente con los mismos objetivos de preservar la piel de aspecto joven, sobre todo la piel de aspecto claro y sin imperfecciones. De especial interés es su uso de cremas cosméticas, con la característica aplicación de mascarillas y masajes faciales como parte de su rutina cosmética diaria.

Referencias

1. Yamaguchi M, Araki D, Kanamori T, Okiyama Y, Seto H, Uda M, Usami M, Yamamoto Y, Masunaga T, Sasa H. Cantidad de consumo real de productos de cuidado personal que reflejan los hábitos cosméticos japoneses. J Toxicol Sci 2017; 42 (6): 797-814. doi: 10.2131 / jts.42.797. PMID: 29142178.

dos. Chan IL, Cohen S, da Cunha MG, Maluf LC. Características y manejo de la piel asiática. Int J Dermatol. 2019 Feb; 58 (2): 131-143. doi: 10.1111 / ijd.14153. Publicación electrónica 24 de julio de 2018. PMID: 30039861.

3. Liew S, Wu WT, Chan HH, Ho WW, Kim HJ, Goodman GJ, Peng PH, Rogers JD. Consenso sobre tendencias, actitudes y conceptos cambiantes de la belleza asiática. Estética Plast Surg. 2016 Abr; 40 (2): 193-201. doi: 10.1007 / s00266-015-0562-0. Publicación electrónica 25 de septiembre de 2015. PMID: 26408389; PMCID: PMC4819477.

Cuatro. Sakai S, Takatori R, Nomura M, Uehara K. Parámetros útiles para el análisis del movimiento del cuidado de la piel facial en mujeres japonesas. J Physiol Anthropol. 2020 24 de agosto; 39 (1): 22. doi: 10.1186 / s40101-020-00234-w. PMID: 32831147; PMCID: PMC7507946.

5. Caberlotto E, Ruiz L, Miller Z, Poletti M, Tadlock L.Efectos de un dispositivo de masaje cutáneo sobre la expresión ex vivo de proteínas de la dermis humana y arrugas faciales in vivo. Más uno. 2017 1 de marzo; 12 (3): e0172624. doi: 10.1371 / journal.pone.0172624. PMID: 28249037; PMCID: PMC5383004

6. Nishimura H, Okuda I, Kunizawa N, Inoue T, Nakajima Y, Amano S. Análisis de cambios morfológicos posteriormente del masaje facial a través de un enfoque disruptivo a través de tomografía computarizada tridimensional. Skin Res Technol. 2017 agosto; 23 (3): 369-375. doi: 10.1111 / srt.12345. Publicación electrónica del 22 de noviembre de 2016 PMID: 27878850.

7. Khanna N, Datta Gupta S. Masaje facial rejuvenecedor: ¿una perdición o una bendición? Int J Dermatol. 2002 julio; 41 (7): 407-10. doi: 10.1046 / j.1365-4362.2002.01511.x. PMID: 12121555.

8. Inomata S. Garantía de seguridad de los cosméticos en Japón: situación actual y perspectivas futuras. J Oil Sci. 2014; 63 (1): 1-6. doi: 10.5650 / jos.ess13501. PMID: 24389794.

Isotretinoína (Roacuan) En dosis bajas para el tratamiento del acné se recomienda por sus menores efectos secundarios, la oportunidad de combinarse con diversos tratamientos y por ser rentable.

La isotretinoína oral, el famoso “roacutan”, es el tratamiento más eficaz para el acné moderado y severo. Es sobre todo esencial como tratamiento para las alternativas para acné que dejan cicatrices.

Es un tratamiento seguro y bien tolerado, pese a su mala fama sin fundamento científico. Para su prescripción, es recomendable realizar análisis de seguimiento del paciente. Sus efectos secundarios dependen de la dosis, e incluyen la sensibilidad al sol y la sequedad de la piel y las mucosas como fundamentales.

Durante el tratamiento, se debe controlar la función hepática con análisis de sangre y se debe evitar el embarazo en mujeres en edad fértil hasta un mes posteriormente de concluido el tratamiento.

Los efectos colaterales de la isotretinoína oral dependen de la dosis, por lo que al reducir esa dosis, pueden reducirse inclusive con resultados finales comparables a las dosis completas o habituales.

1. ¿Qué son las dosis bajas de isotretinoína o “roacuan”? ¿Cómo se realiza un régimen de isotretinoína en dosis bajas?

Hay varias alternativas para publicitar isotretinoína por debajo de las dosis habituales. A modo de ejemplo, se pueden prescribir 0,5 mg / kg / peso y día una semana al mes durante 6 meses, o 5 mg al día durante 6 meses (1).

Además podemos tomar como referencia la dosis estándar, que es de 0,5 a 1 mg / kg / día durante 4 meses (hasta acumular 120 a 140 mg / kg / día), y dividir esa dosis aproximadamente entre 4 o menos (1,2 ).

Cuando utilizamos dosis de isotretinoína oral de 0,1 a 0,3 mg / kg / día, es recomendable prolongar el tratamiento durante 6 meses (1). Otra recomendación generalizada en la literatura es mantenerla hasta uno o dos meses posteriormente de que se resuelva el acné (2,3).

Clasificación de las dosis de isotretinoína

• Dosis baja: 0,1 mg / kg / día
• Dosis media: 0,5 mg / kg / día
• Dosis altas: 1 mg / kg / día

2. Y posteriormente, ¿cuál es la microdosis o la minidosis de isotretinoína?

Es una forma de gestionar isotretinoína o “roacutan” en el acné adulto para evitar recurrencias posteriormente del tratamiento.

Consiste en gestionar una dosis baja o intermedia uno o dos días a la semana posteriormente de culminar el tratamiento durante 6 a 24 meses (3).

Siempre es esencial recordar a las pacientes en edad fértil que, aún cuando disminuir la dosis disminuye los efectos secundarios de la isotretinoína, esto no ocurre con el riesgo de dañar al bebé si quedan embarazadas durante el tratamiento. Hay que insistir en que nunca debe permanecer embarazada tomando isotretinoína, en ningún caso.

3. ¿Se obtienen los mismos resultados con isotretinoína oral en dosis altas que en dosis bajas?

Se obtienen resultados similares en eficacia (1-3), no obstante, la oportunidad de recurrencia, dicho de otra forma, de que el acné vuelva a aparecer, es mayor cuando se usan dosis bajas de isotretinoína. Esta tasa de recurrencia es aproximadamente del 35% de los casos (1). A pesar de todo, parece curioso que las diferencias de recurrencia entre el tratamiento estándar y el de dosis baja no sean estadísticamente significativas (35% vs 22%) (1,3,4).

4. ¿Se pueden tratar todos los tipos de acné con isotretinoína en dosis bajas?

Los estudios comentan que sí, inclusive las formas más graves de acné se pueden controlar con buenos resultados en dosis bajas (1,3).

Es por ello que tal vez lo mejor sea adaptarse al paciente, puesto que el uso de dosis bajas puede prolongar el tratamiento en formas graves de acné, aún cuando esto no ha sido probado (1). Lo que sí sabemos es que, en general, las formas más graves de acné necesitan más dosis acumuladas de isotretinoína para resolverse (2,3).

Considero a los pacientes con acné leve a moderado, que no responden a los tratamientos con cremas o antibióticos orales y con cicatrices leves, sobre todo buenos candidatos.

5. ¿Cuál es el principal beneficio de tomar isotretinoína oral en dosis bajas para el acné?

Hay varios, creo que si tuviera que seleccionar uno sería el mejor tolerancia para el paciente, dicho de otra forma, la oportunidad de vivir prácticamente una vida “normal” o su vida frecuente.

Aun así, si puede aparecer algún efecto colateral, aún cuando de mucha menor intensidad, el más habitual es la sequedad de labios o queilitis, presente hasta en un 40% de los pacientes de los estudios.

Otra gran utilidad es la oportunidad de usar concomitantemente otros tratamientos, que no se puede usar cuando se usan dosis estándar. Estos tratamientos disponen como objetivo mejorar la cicatrización y son retinoides tópicos, ácidos en diferentes concentraciones, peelings y láseres. Es es por ello que que esta dinámica de fijar la isotretinoína es muy útil en el acné moderado-severo y con cicatrices.

6. ¿Cuál es el principal inconveniente de tomar isotretinoína oral en dosis bajas para el acné?

En la mayoría de los estudios realizados con este régimen de tratamiento se encuentran mayores porcentajes de recurrencia del acné meses o años posteriormente de culminar el tratamiento, y en algunos llegan hasta el 52% (1). A pesar de todo, parece que esta diferencia no es estadísticamente significativa (3). La necesidad de dosis más acumulativas de isotretinoína oral en formas más graves de acné (1-3), hace que sea lógico pensar que necesitarían tratamientos más largos a dosis bajas.

7. ¿Tengo que hacerme las pruebas de control del mismo modo que si tomara isotretinoína en dosis altas?

La monitorización clásica del tratamiento “roacuan” en un paciente sano incluye hemograma, perfil hepático y lípidos antes y dos meses posteriormente de iniciar el tratamiento. Se puede agregar GGT para examinar el daño hepático y la CPK en pacientes físicamente activos (2). El tratamiento con isotretinoína en dosis bajas reduce los efectos secundarios del acné y la monitorización analítica Puede relajarse (2,3), no obstante, el dermatólogo valorará las pruebas indispensables a realizar en cada contexto.

8. ¿Existe algún factor que pueda predisponer a la recurrencia del acné cuando se trata con isotretinoína en dosis bajas?

Sí, existen algunos factores que están relacionados con un incremento en las tasas de recurrencia del acné y son los siguientes (1,3):

• Edad joven en el momento del tratamiento.
• Antecedentes familiares de acné.
• Acné preadolescente.
• Acné con afectación extensa, más allá del rostro.
• Genero femenino
• Sindrome de Ovario poliquistico

9. ¿Existe alguna manera de prevenir la recurrencia de los tratamientos para el acné con isotretinoína en dosis bajas?

Hay algunos estudios que encuentran tasas de recurrencia más bajas cuando la isotretinoína se combina con un antibiótico macrólido, como azitromicina (1). La combinación con corticosteroides orales reduce la inflamación del acné, reduce los efectos secundarios pero no cambia la tasa de recurrencia posteriormente del tratamiento (1). Parece que las dietas ricas en vitaminas pueden reducir la recurrencia posteriormente del tratamiento del acné con isotretinoína (2,3).

10. ¿Y por qué lo uso?

Me posibilita un trato mucho más amistoso con los pacientes y que pueden hacer que la “vida” sea más normal. interfiere menos con su vida diaria.

Por otra parte, la piel adquiere mejor estilo reduciendo la sequedad con una dosis menor, para que el paciente se vea “guapo” antes y le dé satisfacción.

Además debido a que me posibilita relajar los controles analítica, siempre importante, y ahora más en tiempos de coronavirus, puesto que reduce los desplazamientos de pacientes.

Las dosis bajas de isotretinoína me posibilitan relajar la hidratación que el paciente requiere, y se me abre una variedad de productos temas que no pude usar en dosis completas y que me posibilitan trabajar en la cicatrización y calidad de la piel.

Cuando uso isotretinoína en dosis bajas, puedo realizar procedimientos con láser durante el tratamiento, lo que me permitió comenzar a trabajar para impulsar la apariencia y la cicatrización de la piel.

El tratamiento es mas economico, el precio del “roacutan” además depende de la dosis.

Siempre le explico al paciente que con este tratamiento vamos “a demanda” de su acné según respuesta, y que existe la oportunidad de tener que volver a hacerlo más tarde, aún cuando no será como el acné anterior que tratamos, siempre el las recurrencias son de menor intensidad. A cambio, el paciente no toma más de las dosis indispensables de isotretinoína.

11. ¿Y cuándo no lo uso?

En las alternativas para acné moderado-severo, a menos que esté contraindicado, el patrón, en mi opinión, sigue siendo el estándar. Es más ventajoso y le posibilita terminar el tratamiento antes con los mejores resultados. Para este caso, el trabajo en la cicatriz con láser o peelings se realiza al final del tratamiento o el régimen con isotretinoína a dosis estándar.

Conclusiones

Podemos decir que según estudios publicados se recomiendan dosis bajas de 0,1 a 0,3 mg / kg / día de isotretinoína oral para el tratamiento del acné por sus menores efectos secundarios, la oportunidad de combinarse con diversos tratamientos y por ser de coste -eficaz.

Referencias

1. Sadeghzadeh-Bazargan A, Ghassemi M, Goodarzi A, Roohaninasab M, Najar Nobari N, Behrangi E. Revisión sistemática de isotretinoína de dosis baja para el tratamiento del acné vulgar: enfoque en la indicación, dosis, régimen, eficacia, seguridad, satisfacción y seguimiento up, basado en estudios clínicos. Dermatol Ther. 21 de octubre de 2020: e14438.

2. Landis MN. Optimización del tratamiento del acné con isotretinoína: actualización de las recomendaciones actuales para el seguimiento, la dosificación, la seguridad, los efectos adversos, el cumplimiento y los resultados. Soy J Clin Dermatol 2020 junio; 21: 411-419.

3. Sardana K, Garg VK. Eficacia de la isotretinoína en dosis bajas en el acné vulgar. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2010 enero-febrero; 76 (1): 7-13.

4. Abdelmaksoud A, Lotti T, Anadolu R, Goldust M, Ayhan E, Dave DD, Vestita M, Ebik B, Gupta M. Dosis baja de isotretinoína: una revisión completa. Dermatol Ther 2020 Mar; 33: e13251.