Blog de médecine esthétique

Lorsque nous effectuons des interventions en salle d’opération ou dans le vestiaire, nous jouons souvent de la musique pour travailler. Dans mon cas, j’aime aussi le faire lorsque je fais des peelings, des infiltrations de toxine botulique ou d’acide hyaluronique. Nous jouons généralement de la musique relaxante ou demandons même au patient ce qu'il veut entendre. Découvrez comment la musique peut aider en dermatologie.

1. Jouer de la musique au bloc opératoire procure-t-il une relaxation chez le patient dermatologique ?

La plupart des interventions en dermatologie sont réalisées sous anesthésie locale et le patient est conscient. L'anesthésie locale est douloureuse et le patient est éveillé, attentif aux sons, aux odeurs et aux sensations associés à l'intervention chirurgicale ou au processus.

Dans une étude intéressante, ils ont utilisé de la musique relaxante et des images guidées lors d’une chirurgie dermatologique (1). Les deux groupes ont été comparés à un groupe témoin, sans aucun des éléments ci-dessus. Pour objectiver l'efficacité de ces méthodes, des échelles analogiques de douleur, d'anxiété chez le patient et d'anxiété chez le chirurgien ont été réalisées. Ils ont également mesuré la tension artérielle et la fréquence cardiaque des patients. Ils ont étudié un total de 150 patients, dont environ 50 dans chaque groupe. Ils n'ont trouvé aucune différence entre les groupes de patients dans les paramètres mesurés et l'ont justifié par la brièveté des processus dermatologiques, dans lesquels ces techniques de relaxation peuvent ne pas être efficaces. Il est intéressant de noter que cela a considérablement réduit l’anxiété du chirurgien cutané, ce qui a certainement apporté des bénéfices à l’opération.

Dans une autre étude sur les effets de la musique sur Chirurgie de Mohs 100 patients ont été étudiés. La moitié a été opérée sans musique et l'autre moitié avec une musique qu'ils ont eux-mêmes sélectionnée, créant une « playlist » à leur convenance qui a été utilisée pendant 15 à 60 minutes selon l'ampleur de l'opération. Dans ce cas, une réduction des échelles d'anxiété a été constatée chez les patients opérés avec la musique de leur choix, principalement chez ceux qui ont été opérés pour la première fois.

Une très bonne et récente revue de toutes les études publiées visant à réduire l'anxiété en chirurgie dermatologique conclut à l'utilité évidente des anxiolytiques et souligne la promesse de la musique personnalisée en tant que méthode non pharmacologique (3).

2. Et quelle musique les patients choisissent-ils pour se faire opérer ?

Dans une étude portant sur 155 patients, 87% a préféré subir une chirurgie cutanée avec de la musique. Environ la moitié n’ont montré aucune préférence entre écouter la radio ou utiliser de la musique enregistrée. Leur 30% souhaitait écouter de la musique de leur jeunesse, des années 60 aux années 80. Le 22% a opté pour les musiques actuelles. Les hommes préféraient le jazz et le métal, tandis que les femmes préféraient la pop relaxante et la musique douce. Les artistes les plus populaires étaient Frank Sinatra et les Rolling Stones (4).

3. La musique a-t-elle été étudiée comme thérapie pour les maladies de peau ?

Deux études très récentes abondent sur ce sujet (5,6). La première passe en revue les interventions psychologiques dans le psoriasis, et il semble que la musicothérapie ait été peu étudiée et avec de mauvais résultats par rapport à d'autres interventions, comme la thérapie cognitive (5). La seconde a étudié un groupe de 50 patients souffrant de prurit chronique, la moitié ayant reçu une musicothérapie ont significativement amélioré leur prurit par rapport à ceux qui n'en ont pas reçu (6). Elle est proposée comme une méthode simple qui peut être étudiée plus en profondeur.

Conclusions.

Nous pouvons conclure que jouer de la musique dans la salle d’opération peut être utile pour détendre le chirurgien et aussi la personnaliser pour le patient. La plupart des patients préfèrent se faire opérer en musique et plus encore par Frank Sinatra ou les Rolling Stones. Il semblerait que la musique puisse être utilisée comme traitement complémentaire des maladies de peau.

Références

1. Murad A, Roongpisuthipong W, Kim N et al. Utilité de l'imagerie guidée enregistrée et de la musique relaxante pour diminuer l'anxiété et l'anxiété des patients, ainsi que l'anxiété du chirurgien, lors d'interventions chirurgicales cutanées : un essai contrôlé randomisé en simple aveugle. J Am Acad Dématol 2016; 75: 585-589.

2. Vachiramon V, Sobanko J, Rattanaumpawan P et al. La musique réduit l'anxiété des patients pendant la chirurgie de Mohs : un essai contrôlé randomisé ouvert. Chirurgie Dermatol 2013: 39: 298-305.

3. Wan AY, Biro M, Scott JY. Interventions pharmacologiques et non pharmacologiques pour l'anxiété périopératoire chez les patients subissant une chirurgie micrographique de Mohs : une revue systématique. J Dermatol Surg 2019; 00: 1-8.

4. Whitehouse H, Urwin R, Stables G. Musique dans le théâtre dermatologique : que veulent entendre les patients ? Fr. J. Infirmières 2017; 26: 588.

5. Qureshi A, Awosika O, Baruffi F et al. Thérapies psychologiques dans la prise en charge de la dermatose psoriasique : une revue systématique. Am J Clin Dermatologie 2019: 20: 607-624.

6. Demirtas S, Houssais C, Tanniou J et al. Efficacité d'une intervention musicale sur le prurit : une étude prospective randomisée ouverte. J Eur Acad Dermatol 2019 ; (Epub avant impression).

Un ongle incarné est également appelé « onychocryptose » dans la terminologie médicale. Ce terme vient du grec, où « onyx » est un clou et « krypyos » est caché. Il s'agit de lui apparition d'une zone gonflée sur le côté de l'ongle.

C'est le plus souvent sur l'ongle du pied. index, "Du gros orteil." Elle est également plus fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes (1). Les chiffres de prévalence sont élevés, touchant entre 2,5 et 51 TP1T de la population.

Curieusement, dans une étude récente portant sur une population coréenne, une incidence annuelle de 307 personnes pour 100 000 a été trouvée, plus généralement chez les femmes, et une tendance bimodale, montrant un deuxième pic de population au-dessus de 50 ans. De plus, une association a été trouvée avec l’halux valgus («oignon") Et avec la chute de la voûte plantaire ("pieds plats"). Cette étude pointe donc vers une autre partie de la population en même temps que la classique jeune et sportive (2). Une autre étude a également évoqué la possibilité d'une prédisposition familiale, retrouvée dans le 7% des patients (3).

Pourquoi cela se produit-il ?

Elle est provoquée par la pénétration de la plaque unguéale dans le pli latéral de l’ongle, provoquant une inflammation et l’apparition de tissu de granulation (tissu enflammé qui fait saillie). Plusieurs facteurs prédisposants sont décrits (1-3) :

Facteurs externes

• Chaussures mal ajustées ou étroites : qui produisent une compression extrinsèque du gros orteil.

• Ongles des pieds mal coupés : l'ongle doit être coupé droit et non courbé. Trop le couper n’est pas non plus une bonne chose, car cela laisse des tissus lâches autour de lui qui peuvent s’enflammer.

• Des chaussures qui favorisent la transpiration excessive : elles adoucissent la peau autour de l'ongle et l'ongle pénètre plus facilement.

• Infections des ongles : les infections de la plaque de l'ongle et de la peau environnante provoquent son affaiblissement et sa fragmentation qui pénètre dans la peau environnante.

• Blessures aux pieds : coureurs, footballeurs.

Facteurs internes (du patient lui-même)

• Valgus ou « oignon ».

• Hyperhidrose.

• Obésité.

• Grossesse.

• Angulation excessive de l'ongle.

Comment se manifeste un ongle incarné ?

Initialement, une zone érythémateuse (rouge) apparaît, suivie d'un œdème et d'une suppuration. Du tissu de granulation apparaît alors. En 2002, Mozena a décrit une classification de ces étapes qui, de manière simplifiée, est la suivante (4).

• stade inflammatoire: érythème (rougeur) et léger œdème dans la zone latérale de l'ongle.

• Phase d'abcès: érythème, œdème, douleur et suppuration sur la face latérale de l'ongle.

• Phase hypertrophique: tissu de granulation sur la partie latérale de l'ongle.

• Stade hypertrophique distal: déformation de l'ongle et apparition de tissu hypertrophique dans les deux plis latéraux de l'ongle et dans la partie finale du bout du doigt (distale).

Comment est-il traité ?

Le traitement dépend du stade et de la gravité de la maladie. Cela dépendra également de l'expérience du dermatologue avec les différentes options, ainsi que des traitements que le patient a déjà reçus (1).

1. Mesures générales

Ils doivent toujours être appliqués, ils peuvent être efficaces dès les premiers stades :

• Portez des chaussures aérées ou à bout ouvert.

• Coupez les ongles droit.

• Contrôler l'hyperhidrose.

• Traitez les infections des ongles, le cas échéant.

• Mettez des compresses d'eau tiède sur l'ongle.

• Nettoyage au peroxyde d'hydrogène ou à la povidone iodée.

• Appliquer du nitrate d'argent sur le tissu de granulation.

2. Infiltration de corticostéroïdes (5)

Dilués à 1:5 dans un anesthésique, ils se sont révélés efficaces chez un petit groupe de patients sans morbidité. D’autres cas sont nécessaires pour obtenir davantage de preuves en faveur de cette modalité de traitement.

3. Techniques conservatrices (1.3)

Idéal pour les patients pédiatriques et dans les cas non graves en première approche :

• Technique de gouttière ou d'attelle de gaine : Il s'agit de protéger la peau de l'ongle en l'enveloppant dans un tube en vinyle adapté. Produit un soulagement immédiat. Il est retiré au bout de 3 ou 4 semaines.

• Insérez une boule de coton sur le côté de l'ongle avec une curette. La plupart des patients s’améliorent en quelques mois.

• Méthode du pansement : elle consiste à placer un ruban adhésif qui sépare l'ongle de la peau et l'enveloppe sans recouvrir la plaie.

• Autres techniques décrites : technique du fil dentaire, écriture sur les ongles, correction de l'angle de l'ongle ou pose d'une pince sur l'ongle.

4. Techniques ablatives

Ils consistent à détruire les tissus enflammés :

• Laser CO2 : c'est un traitement efficace avec des taux de guérison allant jusqu'à 100% (6).

• Fréquence radio.

• Bistouri électrochirurgical.

5. Ablation des ongles

Il s’agit de détruire l’ongle avec une solution irritante de phénol, d’acide trichloracétique ou d’alcool. Elle est moins douloureuse que la chirurgie et entraîne moins de séquelles (1). Pour certains auteurs, c’est la méthode de traitement la plus efficace lorsqu’il faut détruire l’ongle (7).

6. Excision chirurgicale

Il s’agit de l’extraction totale ou partielle de l’ongle par ablation chirurgicale de la matrice (la racine).

Est-il indiqué de prendre des antibiotiques par voie orale lorsque l'ongle est incarné ?

Les antibiotiques oraux font traditionnellement partie du traitement des ongles incarnés. Cependant, certains auteurs remettent en question sa nécessité une fois le problème résolu selon la technique choisie. En revanche, il n’a pas été démontré que son utilisation accélère la cicatrisation de l’intervention (1).

Quelle est la prédiction d’un ongle incarné ? Une fois traité, peut-il revenir ?

Toute option thérapeutique pour traiter un ongle incarné n’est pas définitive. Autrement dit, l’ongle incarné peut réapparaître. Les taux de récidive après excision chirurgicale varient entre 70% pour une avulsion simple et 5-20% pour une résection longitudinale. Les techniques visant la destruction ou l'excision des tissus mous semblent avoir moins de récidives et donner un meilleur résultat esthétique, même si le pourcentage de récidive a été moins étudié (1).

Références

1. Khuner N, Khandhari R. Ongles incarnés. Indien J Dermatol 2012; 78: 3

deux. Cho SY, Kim YC, Choi JW. Épidémiologie et comorbidités associées aux os des ongles incarnés : une étude nationale basée sur la population. J Dermatol 2018; 45: 1418-1424.

3. Arica IE, Bostanci S, Kocyigit P, Arica DA. Caractéristiques cliniques et sociodémographiques des patients présentant des ongles incarnés. J Am Podiatre Med Assoc 2019; 109: 201-206.

Quatre. Mozena JD. Le système de classification Mozena et l’algorithme de traitement des ongles incarnés hallux. J Am Podiatre Med Assoc 2002; 92: 211-212.

5. Vilchez-Márquez F, Morales-Larios E. Del Rio de la Torre E. Traitement non chirurgical des ongles incarnés avec des injections locales de triamcinolone. Actas Dermosifiliogr 2019; 110: 772-787.

6. Lin YC, Su HY. Une approche chirurgicale des ongles incarnés : matricectomie partielle au laser CO2. Chirurgie Dermatol 2002; 28: 578-580.

7. Di Chiacchio N., Di Chiachio NG. La meilleure façon de traiter un ongle incarné. Clinique Dermatol 2015; 33: 277-282.

Nous vous invitons à partager cet article afin que d'autres personnes sachent ce qu'est l'ongle incarné (onychocryptose), ses causes, ses symptômes, son traitement et certaines des questions les plus fréquemment posées sur ce problème.

Découvrez les options les plus efficaces pour le rétinol selon la littérature scientifique pour stimuler le processus de vieillissement cutané.

Les crèmes cosmétiques sont de plus en plus recommandées en cabinet dermatologique et on estime qu'elles représentent jusqu'à 40% des prescriptions réalisées (1). La plupart des questions que nous recevons portent sur la manière de ralentir ou d’améliorer le processus de vieillissement cutané.

Les rétinol ou acide rétinoïque (dérivés de la vitamine A) sont deux molécules largement étudiées qui ont démontré leur capacité à inverser le vieillissement cutané et même à prévenir le cancer de la peau lorsqu'elles sont utilisées dans des crèmes (topiques). Son utilisation continue réduit les rides, élimine les imperfections, adoucit la peau et lui donne un aspect lumineux et uniforme.

L'acide rétinoïque et ses dérivés sont sûrement les molécules avec plus de preuves prouvé pour sa capacité anti-âge et le plus utilisé. Et aussi sur lequel nous pouvons trouver plus d’informations.

Mais le rétinol et l'acide rétinoïque peuvent ne pas être toléré sur certaines peaux et provoquer des picotements et des irritations. Il doit être utilisé la nuit, car il peut vous sensibiliser au soleil, et pour cette raison aussi, en été, son utilisation doit être plus importante. prudent.

Alors, quelles alternatives à la crème au rétinol/acide rétinoïque pouvez-vous utiliser ? La recherche dans ce domaine est intense et très étendue. Ci-dessous, je vais en décrire quelques-uns.

Alternatives au rétinol : quelles autres molécules anti-âge peuvent aider votre peau à mieux vieillir ?

1. Acides alpha-hydroxy (1,2)

à. Les plus utilisés sont l'acide glycolique et l'acide lactique. Il existe d'autres acides tels que l'acide citrique, l'acide mandélique, l'acide pyruvique et d'autres, qui ont des utilisations et des fonctions similaires.

b. Son utilisation en crème augmente la production de collagène dans le derme, lui apportant un soutien, réduisant les rides et augmentant l'épaisseur de la peau. Ils augmentent également l’élasticité de la peau à mesure que les fibres élastiques augmentent.

C. L'acide glycolique est utilisé à des concentrations de 5 à 25%, et plus elle est élevée, plus son effet sur la peau est important. Les concentrations les plus faibles se trouvent dans les produits pharmaceutiques et les plus élevées sont utilisées sur prescription médicale dans les peelings en clinique appliqués par le dermatologue.

d. Ils doivent être appliqués progressivement car au début ils peuvent provoquer des picotements, qui s'améliorent avec l'utilisation et à mesure que la peau s'y habitue. À cette fin, ils peuvent également provoquer des irritations comme l’acide rétinoïque, il faut donc évaluer la tolérance cutanée et les concentrations en acides alpha-hydroxyles s’ils sont proposés en option.

et. Fait intéressant, en revanche, dans les peaux bien tolérées, l’acide rétinoïque et les acides alpha-hydroxy peuvent être utilisés en association, constituant ainsi une puissante crème anti-âge.

F. De plus, son application sur les zones cutanées sensibles comme les paupières ou les commissures des lèvres est à éviter car dans ces zones la peau est plus fine et peut s'irriter (comme l'acide rétinoïque).

2. Vitamine C (acide abscorbique) (1,2)

à. Il est utilisé à des concentrations d'environ 5 à 20%.

b. Il réduit la production de radicaux libres produits par le vieillissement et augmente la production de collagène et d'élastine dans la peau, réduisant ainsi les rides.

C. Il a été démontré que l’application topique de vitamines C, E et d’acide ferruique diminue la capacitation des dimères de thymine dans l’ADN cutané, étape initiale des dommages causés par les rayons UV et de la cancérogenèse.

d. À forte concentration, il réduit l'hyperpigmentation, c'est-à-dire les taches cutanées, avec l'avantage de pouvoir être utilisé en été, avec une exposition au soleil.

et. L’une de ses principales limites est qu’il s’oxyde avec le temps et l’exposition à l’air, perdant ainsi ses propriétés. C'est pourquoi la vitamine C est incluse dans des formules spéciales pour éviter l'oxydation et/ou dans des emballages « airless », dans lesquels l'air ne pénètre pas.

3. Nicotinamide topique (vitamine B3) (3)

à. C'est une autre option au rétinol. Aux propriétés « anti-âge », il est utilisé à des concentrations de 2,5 à 5%.

B. C'est un dérivé de la vitamine B3 qui, appliqué sur une peau âgée, produit une amélioration de la barrière cutanée, des rides, de la pigmentation et de l'élasticité de la peau.

C. Il possède une propriété unique et très caractéristique, qui est de réduire le jaunissement dont souffre la peau avec l'âge.

D. Il peut provoquer des « rougeurs » et une vasodilatation du visage, de sorte que certains patients ne le tolèrent pas bien.

4. Dérivés de soja (isoflavones) (3)

à. Appliqués en crème, ils possèdent des propriétés antioxydantes et favorisent la formation de collagène.

B. Ils constituent une bonne alternative au rétinol/acide rétinoïque dans les peaux matures peu tolérantes aux crèmes.

C. Ils sont considérés comme fondamentalement utiles chez les femmes ménopausées, chez lesquelles on retrouve un plus grand déficit de collagène et une peau plus raffinée.

5 Mélatonine

à. La mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale avec une action anti-âge importante, et qui a connu une entrée complète dans la madriderma.

b. Il est utilisé localement à des concentrations de 0,5 à 1%.

C. Il possède un important pouvoir antioxydant, antirides et anti-taches avec une très bonne tolérance.

d. Son utilité topique est fondamentalement intéressante pour prévenir et traiter les lésions cutanées causées par la radiothérapie (radiodermatite), une forme extrême et aiguë de lésions cutanées dues aux radiations.

6. Acide hyaluronique

à. L'acide hyaluronique est une glucosamine utilisée formulée dans les crèmes et également injectée dans la peau (produits de comblement cutané) pour ses propriétés hydratantes, l'augmentation du volume des tissus mous et sa capacité à favoriser la production de collagène et d'élastine (4) .

b. Su aplicación en cremas cuenta con una muy buena tolerancia, por lo que son una buena alternativa al ácido retinoico / retinol en pieles sensibles.

C. El ácido hialurónico ha demostrado en diferentes estudios una mejora significativa de los signos del envejecimiento en la piel tras su aplicación durante 2 a 3 meses.

d. El ácido hialurónico puede tener diferentes pesos moleculares y estar incluido en diferentes formulaciones (geles, cremas) con otros componentes. Su absorción a través de la piel es mayor cuando es más pequeña, dicho de otra forma, con pesos moleculares más bajos. Esto ha llevado al desarrollo de cremas ultra pequeñas de ácido hialurónico (nano ácido hialurónico).

7. Resveratrol

à. Es una molécula sintetizada en la vid roja y otras plantas.

b. Sus efectos sobre la piel se dan tanto en suplementos orales como en cremas, a concentraciones superiores al 0,5%.

C. En cremas ha mostrado efectos anti-envejecimiento y anti-manchas, siendo una alternativa interesante al retinol / ácido retinoico.

d. Encontrará en mi portal web una entrada completa dedicada al resveratrol.

8. Coenzima Q10

à. Además llamada ubiquinona, es una sustancia que el cuerpo produce para defenderse del estrés oxidativo.

b. Madriderma dedica una publicación de blog a la coenzima Q10.

C. Se puede usar tanto en cremas como en suplementos orales.

d. En crema es un poderoso antioxidante que protege de los daños causados ​​por la radiación ultravioleta del sol y el envejecimiento.

et. Es de interés su capacidad de actuar en el cronoenvejecimiento, dicho de otra forma, en el envejecimiento derivado puramente del tiempo.

9. Alternativas al retinol: otros principios activos a considerar

Hay muchos otros componentes estudiados para prevenir y tratar el envejecimiento cutáneo, es un campo extenso y enumeraré algunos de ellos de forma más superficial (5,6).

à. Vitaminas: al mismo tiempo de la vitamina C y B3, la vitamina E (alfa-tocoferol) se usa en cremas por su efecto reparador y antienvejecimiento en concentraciones del 2 al 20%. Su efecto no es tan potente como el de la vitamina C o B3.

B. Polifenoles (té verde) y ácido alfa lipoico: protegen de las radiaciones ultravioleta y son capaces de disminuir las líneas de expresión de la piel.

C. Péptidos y oligopéptidos: imitan la composición de colágeno y elastina y pueden incrementar su producción en la piel.

d. Hormonas (Estradiol 0.01% y progesterona 2%): con la edad, las hormonas femeninas en la sangre disminuyen, y se ha demostrado que su aplicación en crema aumenta la elasticidad, la funcionalidad de la piel y reduce las arrugas.

No quisiera terminar este texto sin recordar que el mejor producto anti-envejecimiento que se puede utilizar en la cara es un protector solar diario. El 80% del envejecimiento facial es provocado por la radiación ultravioleta del sol.

Références

1. Sunder P. Productos tópicos relevantes para el cuidado de la piel para la prevención y el tratamiento de la piel envejecida. Última cirugía facial Clin North Am 2019; 27: 413-418.

deux. Shin JW, Kwon SH, Choi JY y col. Mecanismos moleculares del envejecimiento dérmico y enfoques antienvejecimiento. Int J Mol Sci 2019; 20: 2126.
3. Pandey A, Gurpoonam K, Sonthalia S. Cosmeceuticals. En: StatPearls. La isla del tesoro (FL): StatPearls Publishing; 2020 enero

3. Bukhari SNA, Roswandi NL, Waqas M y col. Ácido hialurónico, una prometedora biomedicina rejuvenecedora de la piel: una revisión de las actualizaciones recientes y las investigaciones preclínicas y clínicas sobre los efectos cosméticos y nutricosméticos. Int J Biol Macromol. 2018; 120: 1682-1695.

Quatre. Zoubolis C, Ganceviciene R, Liakou A, et al. Aspectos estéticos del envejecimiento cutáneo, prevención y tratamiento local. Clin Dermatol 2019; 37: 365-372.

5. Baumann L. Cómo usar los cosmecéuticos tópicos y orales para prevenir y tratar el envejecimiento de la piel. Facial Plast Surg Clin North Am 2018; 26: 407-416.

1. ¿Hay alergia a los cosméticos?

La “alergia” a los cosméticos existe. Puse “alergia” entre comillas debido a que es una definición general, al que los dermatólogos nos referimos como dermatitis de contacto o eccema. los La dermatitis de contacto ocurre cuando una sustancia “en contacto” con la piel la inflama. Esta inflamación puede ocurrir de dos formas, una por contacto en exceso de una sustancia irritante, después la llamamos “irritante” (como: lejía, lavado usual de manos, frío, calor excesivo, etc.) o debido a que el paciente dispone de una reacción propio al agente que entra en contacto con la piel, en esta circunstancia una alergia en sí. La diferencia es que cualquier irritante en cantidad suficiente puede irritar cualquier piel, a pesar de todo, en la dermatitis alérgica de contacto el paciente “define” su propia reacción inmune.

Ya ubicada, la dermatitis de contacto a los cosméticos representa aproximadamente del 2 al 4% de las visitas al dermatólogo, es más usual en mujeres y en el El 60% de los casos son verdaderamente “alérgicos” (y no irritante) (1). La prevalencia estimada en la población general es menor, calculando alrededor del 0,01 al 0,03% de la población con alergia a los cosméticos. Se estima esta prevalencia, puesto que se estima que solo del 15 al 30% de los pacientes acuden al dermatólogo (2), y que la mayoría evita el producto “sospechoso” sin acudir al médico.

Por tanto, es un motivo de consulta que existe, es poco usual y tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes (1,2).

2. ¿Qué le sucede a mi piel si tengo alergia a las cremas?

Lo que surge es la aparición de eccema (dermatitis), un irritación de la piel en la zona de contacto del producto. El eccema puede manifestarse de forma aguda, con exudación y vesículas o crónicamente, con descamación y enrojecimiento de la piel. El eccema alérgico, una vez desencadenado, puede generalizarse y afectar a zonas distantes de donde se originó, en forma de pápulas, vesículas y dermatitis en otras localizaciones.

3. ¿Qué cosméticos pueden provocar alergias?

Cualquier producto en la piel es capaz de producir alergias. Los más frecuentes son humectantes y geles o jabones para limpiar la piel. Entonces además encontramos el tintes y productos de peluquería y otros cosméticos como esmaltes de uñas o bloqueadores solares (1).

La mayoría de las alergias a las cremas ocurren en la cara (20%) y las manos (20%), y las formas generalizadas o de piernas son menos frecuentes. En el interior del rostro destaca la ubicación en los párpados, una zona del rostro de piel fina en la que aplicamos muchos cosméticos, y que por sí sola representa el 10% del total (2).

4. ¿Qué componentes de los cosméticos provocan alergias?

Les las fragancias son la causa más común de alergia a los cosméticos, seguidas de los conservantes y tintes para el cabello (1,2). Los cosméticos más relacionados con la alergia a las fragancias son los perfumes. Para evitar la degradación de los cosméticos, se agregan conservantes a su composición, que incluyen parabenos, la formaldéhyde et le isotiazolinonas (Kathon) a la que se puede sensibilizar al paciente.

5. ¿Debo evitar los ingredientes que generan alergias? ¿Debería utilizar cremas sin parabenos?

Siempre, si está sensibilizado, no hace falta si no lo está. Los parabenos son el conservante más usado en los productos cosméticos, está presente en prácticamente todos ellos. Teniendo en cuenta su amplio uso, su la capacidad de sensibilización es baja (1%), inclusive los pacientes sensibilizados (alérgicos) toleran su aplicación en cremas cosméticas de uso diario en lo que se denomina “la paradoja de los parabenos” (1).

6. ¿Cómo puedo saber si tengo alergia a los cosméticos?

Luego de una historia dermatológica detallada y una evaluación de la consulta, el dermatólogo puede considerar realizar la estudio de la dermatitis alérgica a través de “pruebas de contacto” o “pruebas de parche”. Se trata de colocar parches con los alérgenos en la espalda del paciente y observar la reacción que aparece en la piel a las 48 y 72 horas.

Por acuerdo de expertos, en cada país se seleccionan los alérgenos más frecuentes en la población para el estudio de la dermatitis de contacto, en lo que se denomina “batería estándar”. Aproximadamente la mitad de las reacciones a cremas o cosméticos son detectadas por esta batería (1) que incluye la mezcla de perfume Kathon (metilcloroisotiazolinona / isotiazolinona) que es un conservante y parafenilendiamina (PPD) que es un componente de los tintes del cabello.

7. Si utilizo cremas con ingredientes naturales, ¿tengo menos probabilidades de desarrollar una alergia?

ne pas, y quizá todavía más, puesto que los pacientes con dermatitis alérgica a los cosméticos disponen una alta prevalencia de sensibilización a extractos de plantas. El árbol del té, a modo de ejemplo, es un sensibilizador común. El principal problema es que estos ingredientes no están bien clasificados en las etiquetas de las cremas y su estudio e identificación es más difícil. Por esto, se recomienda a los pacientes con alergia a los cosméticos que eviten las cremas o cosméticos con extractos de plantas (1).

8. ¿El protector solar me puede dar alergia?

sí, como cualquier otro cosmético. Aparte de los componentes habituales de los cosméticos en las cremas de protección solar, encontramos compuestos utilizados para este fin que son capaces de provocar alergias (oxibenzona, dibenzolmetanos).

Además encontramos la suma de la exposición solar de la zona contactada, en la que se aplica la crema, y ​​la oportunidad de un efecto conjunto en lo que llamamos “fotocontacto” (foto de luz, dermatitis alérgica de contacto de contacto). El famoso PABA (ácido para-aminobenzoico) prácticamente ya no está presente en los protectores solares del mercado.

Por otra parte, es esencial destacar que con filtros físicos o minerales como el óxido de zinc o el dióxido de titanio no se han descrito alergias. Entonces, si pretendemos seguridad en pieles sensibles, usaremos este tipo de cremas para protegernos del sol (1).

9. El término cremas hipoalergénicas, ¿a qué te refieres?

Un producto para ser considerado hipoalergénico es un producto que tienes pocas oportunidades de causar alergia en la piel y debe (3):

• No contener ningún ingrediente que haya provocado alergias en el 1% de la población en los últimos 5 años y con al menos 1000 pacientes estudiados.

• No contener ingredientes para los que no hay datos publicados en los últimos 5 años.

En el mercado actual, aproximadamente el 90% de las cremas hidratantes disponen al menos un contactante o un componente capaz de provocar alergia cutánea y la regulación actual de los cosméticos en el mercado al respecto es limitada (4). El término “hipoalergénico” en una crema puede ser confundidoInclusive las cremas con este término diseñadas para pieles sensibles o de bebés pueden contener perfumes o más contaminantes que no están presentes en otras o en vaselina pura (5).

La Asociación Estadounidense de Dermatitis de Contacto (6) recomienda a los pacientes que no confíen en el término “hipoalergénico” y revisión los componentes de los productos que usa, sobre todo si tiene alergia a los cosméticos.

10. ¿Hay pieles verdaderamente intolerantes?

sí, hay pieles que toleran mal las cremas y los productos cosméticos. Como hemos visto a lo largo de este texto, la alergia a los cosméticos existe y no es tan usual en la población. En pieles sensibles, que toleran mal cremas y productos de higiene, prescribimos productos adecuados, aún cuando las características de la piel son determinantes. El mercado ofrece líneas completas adecuadas para este tipo de pieles, que se etiquetan como “pieles sensibles”, “pieles intolerantes”, “pieles propensas a enrojecimiento”, “pieles irritables”, etc.

Références

1. González-Muñoz P, Conde-Salazar L, Vañò-Galván S. Dermatitis alérgica de contacto a los cosméticos. Actas Derm Sifiliogr 2014; 105; 822-832.

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