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A unha encravada também é chamada de “onicocriptose” na terminologia médica. Este termo vem do grego, onde “onyx” é um prego e “krypyos” está escondido. é sobre ele aparência de uma área inchada na lateral da unha.

É mais comum na unha do pé primeiro dedo, “Do dedão do pé”. Também é mais comum em adolescentes e adultos jovens (1). Os números de prevalência são altos, afetando entre 2,5 e 5% da população.

Curiosamente, em um estudo recente em uma população coreana, foi encontrada uma incidência anual de 307 pessoas por 100.000 habitantes, mais comumente em mulheres, e uma tendência bimodal, mostrando um segundo pico populacional acima dos 50 anos de idade. Além disso, uma associação com hálux valgo (“joanete”) E com a queda do arco plantar (“pés chatos”). Este estudo, portanto, aponta para outra parcela da população ao mesmo tempo que a clássica jovem e esportiva (2). Outro estudo também forneceu a oportunidade para uma predisposição familiar, que foi encontrada em 7% dos pacientes (3).

Por que é produzido?

É produzida pela penetração da placa ungueal na prega ungueal lateral, causando inflamação e aparecimento de tecido de granulação (tecido inflamado saliente). Vários fatores predisponentes são descritos (1-3):

Fatores externos

• Calçado mal ajustado ou estreito: que produz compressão extrínseca do dedão do pé.

• Unhas mal cortadas: a unha deve ser cortada reta e não curva. Cortá-lo muito curto também não é bom, pois deixa tecido solto ao redor que pode ficar inflamado.

• Calçado que promove transpiração excessiva: amolece a pele ao redor da unha e a unha penetra mais facilmente.

• Infecções das unhas: As infecções da placa ungueal e da pele circundante fazem com que a placa ungueal fique fraca e fragmentada em algum ponto, penetrando na pele circundante.

• Lesiones en los pies: corredores, futbolistas.

Factores internos (del propio paciente)

• Valgus o “juanete”.

• Hiperhidrosis.

• Obesidad.

• El embarazo.

• Angulación excesiva de la uña.

¿Cómo se manifiesta la uña encarnada?

Inicialmente aparece un área eritematosa (roja), seguida de edema y supuración. Después aparece tejido de granulación. Mozena describió en 2002 una clasificación de estas etapas, que de manera simplificada son las siguientes (4).

• Estadio inflamatorio: eritema (enrojecimiento) y leve edema en la zona lateral de la uña.

• Fase de absceso: eritema, edema, dolor y supuración en la cara lateral de la uña.

• Fase hipertrófica: tejido de granulación en la parte lateral de la uña.

• Estadio hipertrófico distal: deformidad de la uña y aparición de tejido hipertrófico en los dos pliegues laterales de la uña y en la parte final de la yema del dedo (distal).

Como es tratado?

El tratamiento depende del estadio y la gravedad de la enfermedad. Además dependerá de la experiencia del dermatólogo con las diferentes opciones, así como de los tratamientos que el paciente haya recibido anteriormente (1).

1. Medidas generales

Siempre deben aplicarse, pueden ser efectivos en las etapas iniciales:

• Use calzado ventilado o con la uña del pie abierta.

• Cortar uñas rectas.

• Controlar la hiperhidrosis.

• Trate las infecciones de las uñas si están presentes.

• Ponga compresas de agua tibia en la uña.

• Limpieza con agua oxigenada o povidona yodada.

• Aplicar nitrato de plata al tejido de granulación.

2. Infiltraciones con corticosteroides (5)

Diluidos 1: 5 en anestésico, se ha demostrado que son eficaces en un pequeño grupo de pacientes sin morbilidad. Se necesitan más casos para conseguir más evidencia de esta modalidad de tratamiento.

3. Técnicas conservadoras (1.3)

Ideal para pacientes pediátricos y en casos no graves como primera aproximación:

• Técnica de férula de canalón o vaina: se trata de proteger la piel de la uña envolviéndola en un tubo de vinilo adecuado. Produce un alivio inmediato. Se retira a las 3 o 4 semanas.

• Insertar una bola de algodón en el lado de la uña con una cureta. La mayoría de los pacientes mejoran en unos pocos meses.

• Método curita: se trata de colocar una cinta que separa la uña de la piel y la envuelve sin tapar la herida.

• Otras técnicas descritas: técnica de hilo dental, escritura de uñas, corrección del ángulo de la uña o colocación de una pinza en la uña.

4. Técnicas ablativas

Consisten en destruir el tejido inflamado:

• Láser de CO2: es un tratamiento eficaz con cifras de curación de hasta el 100% (6).

• Frecuencia de radio.

• Unidad electroquirúrgica.

5. Ablación de uñas

Se trata de destruir la uña con una solución irritante de fenol, tricloroacético o alcohol. Es menos doloroso que la cirugía y produce menos secuelas (1). Para algunos autores, es el método más efectivo de tratamiento cuando hay que destruir la uña (7).

6. Escisión quirúrgica

Se trata de la extracción total o parcial de la uña a través de la extracción quirúrgica de la matriz (la raíz).

¿Está indicado tomar antibióticos orales cuando la uña está encarnada?

Los antibióticos orales son tradicionalmente parte del tratamiento de las uñas encarnadas. No obstante, algunos autores cuestionan su necesidad una vez resuelto el problema según la técnica seleccionada. Por otra parte, no se ha demostrado que su uso acelere la curación del procedimiento (1).

¿Cuál es la predicción de una uña encarnada? Una vez tratada, ¿puede volver a salir?

Cualquier opción terapéutica para tratar una uña encarnada no es definitiva. Dicho de otra forma, la uña encarnada puede reaparecer. Las tasas de recurrencia luego de la escisión quirúrgica varían entre el 70% para la avulsión simple y el 5-20% para la resección longitudinal. Las técnicas dirigidas a la destrucción o escisión de tejidos blandos parecen tener menos recurrencias y conseguir un mejor resultado cosmético, a pesar de todo el porcentaje de recurrencia ha sido menos estudiado (1).

Referências

1. Khuner N, Khandhari R. Uñas encarnadas. Indian J Dermatol 2012; 78: 3

dois. Cho SY, Kim YC, Choi JW. Epidemiología y comorbilidades asociadas con los huesos de las uñas encarnadas: un estudio poblacional a nivel nacional. J Dermatol 2018; 45: 1418-1424.

3. Arica IE, Bostanci S, Kocyigit P, Arica DA. Características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con uñas encarnadas. J Am Podiatr Med Assoc 2019; 109: 201-206.

Quatro. Mozena JD. El sistema de clasificación de Mozena y el algoritmo de tratamiento para las uñas encarnadas del hallux. J Am Podiatr Med Assoc 2002; 92: 211-212.

5. Vilchez-Márquez F, Morales-Larios E. Del Rio de la Torre E. Tratamiento no quirúrgico de uñas encarnadas con inyecciones locales de triamcinolona. Actas Dermosifiliogr 2019; 110: 772-787.

6. Lin YC, Su HY. Un abordaje quirúrgico de las uñas encarnadas: matricectomía parcial con láser de CO2. Dermatol Surg 2002; 28: 578-580.

7. Di Chiacchio N, Di Chiachio NG. La mejor forma de tratar una uña encarnada. Dermatol Clin 2015; 33: 277-282.

Te invitamos a compartir este post para que otras personas conozcan qué es la uña encarnada (onicocriptosis), sus causas, síntomas, tratamiento y algunas de las preguntas más frecuentes sobre este problema.

Conheça as opções mais eficazes de retinol de acordo com a literatura científica para potencializar o processo de envelhecimento da pele.

Cremes cosméticos são cada vez mais recomendados no consultório do dermatologista e estima-se que representem até 40% das prescrições feitas (1). Muitas das perguntas que recebemos são sobre como retardar ou melhorar o processo de envelhecimento da pele.

a retinol ou ácido retinóico (derivados da vitamina A) são duas moléculas amplamente estudadas que demonstraram reverter o envelhecimento da pele e até prevenir o câncer de pele quando usadas em cremes (tópicos). O seu uso continuado reduz as rugas, elimina as imperfeições, suaviza a pele e confere-lhe um aspeto luminoso e uniforme.

Certamente o ácido retinóico e seus derivados são as moléculas com mais provas testado por sua capacidade anti-envelhecimento e o mais amplamente utilizado. E também sobre os quais podemos encontrar mais informações.

Mas tanto o retinol quanto o ácido retinóico podem não ser tolerado por algumas peles e causar coceira e irritação. Deve ser usado à noite, pois pode sensibilizar o sol, e também por isso no verão, seu uso deve ser mais cauteloso.

Então, quais alternativas ao creme de retinol/ácido retinóico podem ser usadas? A pesquisa neste campo é intensa e muito extensa. A seguir, descreverei alguns deles.

Alternativas ao retinol: que outras moléculas antienvelhecimento podem ajudar sua pele a envelhecer melhor?

1. Alfa-hidroxiácidos (1,2)

uma. Os mais utilizados são o ácido glicólico e o ácido lático. Existem outros ácidos como o ácido cítrico, ácido mandélico, ácido pirúvico e outros, que possuem usos e funções semelhantes.

b. Seu uso em creme aumenta a produção de colágeno na derme, dando-lhe sustentação, reduzindo rugas e aumentando a espessura da pele. Eles também aumentam a elasticidade da pele à medida que as fibras elásticas aumentam.

c. O ácido glicólico é usado em concentrações de 5 a 25%, e quanto maior, maior o seu efeito na pele. As concentrações mais baixas são encontradas em produtos de farmácia e as mais altas são usadas sob prescrição em peelings em clínicas aplicadas pelo dermatologista.

d Devem ser aplicados gradualmente, pois no início pode causar coceira, que melhora com o uso e à medida que a pele se acostuma. Para isso, também podem causar irritações como o ácido retinóico, portanto, a tolerância da pele e as concentrações de alfa-hidroxiácidos devem ser avaliadas caso sejam oferecidas como opção.

Y. Curiosamente, por outro lado, em peles com boa tolerância, o ácido retinóico com alfa-hidroxiácidos pode ser usado em combinação, constituindo assim um poderoso creme anti-idade.

F. Além disso, sua aplicação deve ser evitada em áreas de pele sensível, como as pálpebras ou os cantos dos lábios, pois nessas áreas a pele é mais fina e pode ficar irritada (como o ácido retinóico).

2. Vitamina C (ácido abscórbico) (1,2)

uma. É usado em concentrações de aproximadamente 5 a 20%.

b. Reduz a produção de radicais livres produzidos pelo envelhecimento e aumenta a produção de colágeno e elastina na pele, reduzindo as rugas.

c. A aplicação tópica de vitamina C, E e ácido ferúico demonstrou diminuir a capacitação dos dímeros de timina no DNA da pele, o passo inicial no dano da radiação ultravioleta e na carcinogênese.

d Em altas concentrações, reduz a hiperpigmentação, ou seja, manchas na pele, com a vantagem de poder ser usado no verão, com exposição solar.

Y. Uma de suas principais limitações é que oxida com o tempo e a exposição ao ar, perdendo assim suas propriedades. É por isso que a vitamina C está incluída em fórmulas especiais para evitar a oxidação e/ou em embalagens "airless", nas quais não entra ar.

3. Nicotinamida Tópica (Vitamina B3) (3)

uma. É outra opção ao retinol. Com propriedades “antienvelhecimento”, é utilizado em concentrações de 2,5 a 5%.

B. É um derivado da vitamina B3 que aplicado na pele envelhecida produz uma melhora na barreira cutânea, rugas, pigmentação e elasticidade da pele.

C. Tem uma propriedade única e muito característica, que é reduzir o amarelecimento que a pele sofre com a idade.

D. Pode causar “rubor”, vasodilatação na face, razão pela qual alguns pacientes não toleram bem.

4. Derivados de soja (isoflavonas) (3)

uma. Aplicados como creme, possuem propriedades antioxidantes e favorecem a formação de colágeno.

B. São uma boa alternativa ao retinol/ácido retinóico em peles maduras com baixa tolerância a cremes.

C. São considerados fundamentalmente úteis em mulheres na pós-menopausa, nas quais encontramos um maior déficit de colágeno e uma pele mais refinada.

5 Melatonina

uma. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal com importante ação antienvelhecimento e que experimentou uma entrada completa no madriderma.

b. É usado topicamente em concentrações de 0,5 a 1%.

c. Tem uma importante capacidade antioxidante, anti-rugas e anti-manchas com muito boa tolerância.

d De particular interesse é a sua utilidade na forma tópica para prevenir e tratar os danos na pele causados pela radioterapia (radiodermatite), uma forma extrema e aguda de danos na pele causados pela radiação.

6. Ácido hialurônico

uma. O ácido hialurônico é uma glucosamina que é utilizada formulada em cremes e também para ser injetada na pele (preenchimentos dérmicos) por suas propriedades hidratantes, aumento de volume dos tecidos moles e sua capacidade de promover a produção de colágeno e elastina (4) .

b. A sua aplicação em cremes tem uma tolerância muito boa, tornando-se uma boa alternativa ao ácido retinóico/retinol para peles sensíveis.

c. O ácido hialurônico demonstrou em diferentes estudos uma melhora significativa nos sinais de envelhecimento da pele após sua aplicação por 2 a 3 meses.

d O ácido hialurônico pode ter diferentes pesos moleculares e ser incluído em diferentes formulações (géis, cremes) com outros componentes. Sua absorção pela pele é maior quando é menor, ou seja, com pesos moleculares menores. Isso levou ao desenvolvimento de cremes de ácido hialurônico ultra-pequenos (ácido nano hialurônico).

7. Resveratrol

uma. É uma molécula sintetizada na videira vermelha e outras plantas.

b. Seus efeitos na pele ocorrem tanto em suplementos orais quanto em cremes, em concentrações acima de 0,5%.

c. Em cremes tem demonstrado efeitos anti-envelhecimento e anti-manchas, sendo uma alternativa interessante ao retinol/ácido retinóico.

d Você encontrará no meu portal da web uma entrada completa dedicada ao resveratrol.

8. Coenzima Q10

uma. Também chamada de ubiquinona, é uma substância que o corpo produz para se defender do estresse oxidativo.

b. Madriderma dedica um post de blog à coenzima Q10.

c. Pode ser usado em cremes e suplementos orais.

d Em creme é um poderoso antioxidante que protege contra os danos causados ​​pela radiação ultravioleta do sol e do envelhecimento.

Y. Sua capacidade de atuar no cronoenvelhecimento, ou seja, no envelhecimento derivado puramente do tempo, é de interesse.

9. Alternativas ao retinol: outros ingredientes ativos a serem considerados

Existem muitos outros componentes estudados para prevenir e tratar o envelhecimento da pele, é um campo vasto e vou listar alguns deles mais superficialmente (5,6).

uma. Vitaminas: juntamente com a vitamina C e B3, a vitamina E (alfa-tocoferol) é utilizada em cremes pelo seu efeito reparador e antienvelhecimento em concentrações de 2 a 20%. Seu efeito não é tão poderoso quanto o da vitamina C ou B3.

B. Polifenóis (chá verde) e ácido alfa-lipóico: protegem contra a radiação ultravioleta e são capazes de reduzir linhas de expressão na pele.

c. Peptídeos e oligopeptídeos: imitam a composição de colágeno e elastina e podem aumentar sua produção na pele.

d Hormônios (Estradiol 0,01% e progesterona 2%): com a idade, os hormônios femininos no sangue diminuem, e sua aplicação como creme demonstrou aumentar a elasticidade, a funcionalidade da pele e reduzir as rugas.

Não gostaria de terminar este texto sem recordar que o melhor produto antienvelhecimento que pode ser usado no rosto é um protetor solar diário. O 80% do envelhecimento facial é causado pela radiação ultravioleta do sol.

Referências

1. Sunder P. Produtos tópicos relevantes para o cuidado da pele para a prevenção e tratamento do envelhecimento da pele. Ultimate Cirurgia Facial Clin North Am 2019; 27: 413-418.

dois. Shin JW, Kwon SH, Choi JY et al. Mecanismos moleculares do envelhecimento da pele e abordagens antienvelhecimento. Int J Mol Sci 2019; 20: 2126.
3. Pandey A, Gurpoonam K, Sonthalia S. Cosmeceuticals. Em: Stat Pearls. Ilha do Tesouro (FL): StatPearls Publishing; 2020 janeiro

3. Bukhari SNA, Roswandi NL, Waqas M et al. Ácido hialurônico, uma biomedicina promissora para o rejuvenescimento da pele: uma revisão de atualizações recentes e pesquisas pré-clínicas e clínicas sobre efeitos cosméticos e nutricosméticos. Int J Biol Macromol. 2018; 120: 1682-1695.

Quatro. Zoubolis C, Ganceviciene R, Liakou A, et al. Aspectos estéticos do envelhecimento cutâneo, prevenção e tratamento local. Clin Dermatol 2019; 37: 365-372.

5. Baumann L. Como usar cosmecêuticos tópicos e orais para prevenir e tratar o envelhecimento da pele. Cirurgia Plástica Facial Clin North Am 2018; 26: 407-416.

1. Existe alergia a cosméticos?

A “alergia” aos cosméticos existe. Coloquei “alergia” entre aspas porque é uma definição geral, que os dermatologistas chamam de dermatite de contato ou eczema. o A dermatite de contato ocorre quando uma substância “em contato” com a pele a inflama. Essa inflamação pode ocorrer de duas formas, uma pelo contato excessivo com uma substância irritante, então chamamos de “irritante” (como: água sanitária, lavagem habitual das mãos, frio, calor excessivo, etc.) ou porque o paciente apresenta alguma reação ao agente que entra em contato com a pele, sendo nesta circunstância uma alergia propriamente dita. A diferença é que qualquer irritante em quantidade suficiente pode irritar qualquer pele; porém, na dermatite alérgica de contato o paciente “define” sua própria reação imunológica.

Já localizada, a dermatite de contato a cosméticos representa aproximadamente 2 a 4% de consultas ao dermatologista, é mais comum em mulheres e no Os casos 60% são verdadeiramente “alérgicos” (e não irritante) (1). A prevalência estimada na população geral é menor, estimando-se em torno de 0,01 a 0,03% da população com alergia cosmética. Esta prevalência é estimada, pois estima-se que apenas 15 a 30% dos pacientes vão ao dermatologista (2), e que a maioria evita o produto “suspeito” sem ir ao médico.

Portanto, é um motivo de consulta que existe, é incomum e tem impacto na qualidade de vida dos pacientes (1,2).

2. O que acontece com a minha pele se eu for alérgico a cremes?

O que surge é o aparecimento de eczema (dermatite), uma irritação da pele na área de contato do produto. O eczema pode manifestar-se de forma aguda, com exsudação e vesículas ou cronicamente, com descamação e vermelhidão da pele. O eczema alérgico, uma vez desencadeado, pode generalizar-se e acometer áreas distantes de sua origem, na forma de pápulas, vesículas e dermatites em outras localidades.

3. Quais cosméticos podem causar alergias?

Qualquer produto na pele é capaz de causar alergias. Os mais frequentes são hidratantes e géis ou sabonetes para limpar a pele. Então também encontramos o corantes e produtos de cabeleireiro e outros cosméticos, como esmaltes ou protetores solares (1).

A maioria das alergias a cremes ocorre no rosto (20%) e nas mãos (20%), e as formas generalizadas ou nas pernas são menos comuns. No interior do rosto destaca-se a localização nas pálpebras, zona do rosto de pele fina onde aplicamos muitos cosméticos, e que por si só representa 10% do total (2).

4. Quais componentes dos cosméticos causam alergias?

a As fragrâncias são a causa mais comum de alergia cosmética, seguidas pelos conservantes e tinturas de cabelo (1,2). Os cosméticos mais relacionados às alergias a fragrâncias são perfumes. Para evitar a degradação dos cosméticos, são adicionados conservantes à sua composição, que incluem parabenos, a formaldeído e ele isotiazolinonas (Kathon) ao qual o paciente pode ser sensibilizado.

5. Devo evitar ingredientes que causem alergias? Devo usar cremes sem parabenos?

Sempre, se você está sensibilizado, não é necessário se não estiver. Os parabenos são o conservante mais utilizado em produtos cosméticos, estão presentes em praticamente todos eles. Tendo em conta a sua ampla utilização, a sua a capacidade de sensibilização é baixa (1%), mesmo pacientes sensibilizados (alérgicos) toleram sua aplicação em cremes cosméticos de uso diário no que é chamado de “paradoxo dos parabenos” (1).

6. Como posso saber se tenho alergia a cosméticos?

Após uma história dermatológica detalhada e avaliação da consulta, o dermatologista pode considerar a realização do estudo de dermatite alérgica através de “testes de contato” ou “testes de patch”. Trata-se de colocar adesivos com os alérgenos nas costas do paciente e observar a reação que surge na pele após 48 e 72 horas.

Por acordo dos especialistas, em cada país são selecionados os alérgenos mais frequentes na população para o estudo da dermatite de contato, no que se denomina “bateria padrão”. Aproximadamente metade das reações a cremes ou cosméticos são detectadas por esta bateria (1) que inclui a mistura de perfume Kathon (metilcloroisotiazolinona / isotiazolinona) que é um conservante e parafenilenodiamina (PPD) que é um componente de tinturas de cabelo.

7. Se eu usar cremes com ingredientes naturais, tenho menos probabilidade de desenvolver alergia?

Não, e talvez ainda mais, uma vez que pacientes com dermatite alérgica a cosméticos apresentam alta prevalência de sensibilização a extratos vegetais. A árvore do chá, por exemplo, é um sensibilizante comum. O principal problema é que esses ingredientes não estão bem classificados nos rótulos dos cremes e seu estudo e identificação são mais difíceis. Por esse motivo, recomenda-se que pacientes com alergia cosmética evitem cremes ou cosméticos com extratos vegetais (1).

8. O protetor solar pode me causar alergias?

Sim, como qualquer outro cosmético. Além dos componentes habituais dos cosméticos nos cremes de proteção solar, encontramos compostos utilizados para esse fim que são capazes de causar alergias (oxibenzona, dibenzolmetanos).

Além disso encontramos a soma da exposição solar da área contactada, na qual o creme é aplicado, e a oportunidade de um efeito conjunto no que chamamos de “fotocontato” (foto de luz, dermatite alérgica de contato). O famoso PABA (ácido para-aminobenzóico) praticamente não está mais presente nos protetores solares do mercado.

Por outro lado, é fundamental destacar que não foram relatadas alergias a filtros físicos ou minerais como óxido de zinco ou dióxido de titânio. Então, se quisermos segurança nas peles sensíveis, usaremos esse tipo de creme para nos proteger do sol (1).

9. O termo cremes hipoalergênicos, o que você quer dizer?

Um produto a ser considerado hipoalergênico é aquele que você tem pouca chance de causar alergia na pele e deve (3):

• Não conter nenhum ingrediente que tenha causado alergia no 1% da população nos últimos 5 anos e com pelo menos 1000 pacientes estudados.

• Não contém ingredientes para os quais não existam dados publicados nos últimos 5 anos.

No mercado atual, aproximadamente 90% de cremes hidratantes possuem pelo menos um contactante ou componente capaz de causar alergia cutânea e a atual regulamentação de cosméticos no mercado nesse sentido é limitada (4). O termo “hipoalergênico” em um creme pode ser confusoMesmo os cremes com este termo destinados à pele sensível ou infantil podem conter perfumes ou mais contaminantes que não estão presentes em outros ou na vaselina pura (5).

A American Contact Dermatite Association (6) aconselha os pacientes a não confiarem no termo “hipoalergênico” e revisão os componentes dos produtos que você usa, principalmente se você tem alergia a cosméticos.

10. Existem tipos de pele verdadeiramente intolerantes?

Sim, existem tipos de pele que toleram mal cremes e produtos cosméticos. Como vimos ao longo deste texto, as alergias a cosméticos existem e não são tão comuns na população. Em peles sensíveis, que toleram mal cremes e produtos de higiene, prescrevemos produtos adequados, mesmo quando as características da pele são decisivas. O mercado oferece linhas completas adequadas para este tipo de pele, que são rotuladas como “pele sensível”, “pele intolerante”, “pele com tendência a vermelhidão”, “pele irritável”, etc.

Referências

1. González-Muñoz P, Conde-Salazar L, Vañò-Galván S. Dermatite de contato alérgica a cosméticos. Actas Derm Sifiliogr 2014; 105; 822-832.

2. Dinkloh A, Worm M, Geier J, et al. Sensibilização de contato em pacientes com suspeita de intolerância de contato: resultados do IVDK 2006-2011. J Eur Acad Dermatol 2015; 29: 1071-1081.

3. Zirwas M. Tentando estabelecer “hipoalergênico”. JAMA Dermatol 2017; 153: 1093-1094.

4. Hamman C, Thyssen. Preocupações com alérgenos e produtos populares para cuidados com a pele. JAMA Dermatol 2018; 154: 114-115

5. Harview C, Hsiao J. Preocupações com alérgenos e produtos populares para cuidados com a pele. JAMA Dermatol 2018; 154: 114.

6. Verallo-Rowell. O sistema validado de classificação de cosméticos hipoalergênicos: sua evolução em 30 anos e efeito na prevalência de reações cosméticas. Dermatite 2011; 22:80-97.

7. Xu S, Kwa M, Lohman M et al. Preferências do consumidor, características do produto e ingredientes potencialmente alergênicos nos hidratantes mais vendidos. JAMA Dermatol 2017; 153: 1099-1105.

8. Chou M, Mikhaylov D, Lazic Strugar. Hidratantes: base de comparação entre alérgenos e valor econômico. Dermatite 2018; 29: 339-244.

Convido você a compartilhar este post com seus amigos e entes queridos que você acha que podem se interessar ou ter dúvidas sobre alergias a cosméticos, pele intolerante e cremes hipoalergênicos.

En este post hago un repaso de la manicura y cosmética de uñas desde el punto de vista del dermatólogo e indico 10 consejos para alcanzar mejores resultados y evitar o arreglar diferentes problemas que puedan surgir.

Llevar las uñas pintadas es un símbolo de estar arreglado, de belleza y atractivo. El mercado de la cosmética y la estética de uñas está prácticamente reservado a los mujeres con un incremento en el espectro de productos y salones dedicados a la estética de uñas.

Los productos que se usan para el cuidado de las uñas son seguros y no disponen por qué tener más complicaciones que los que se usan para el cuerpo o el cabello. A pesar de todo, la anatomía y función de las uñas es peculiar y, al mismo tiempo, el dermatólogo no siempre es consciente de la procedimientos realizados en las uñas con fines cosméticos.

1. Tratamientos médicos para las uñas

El desarrollo de líneas cosméticas para uñas posibilita, en primer lugar, ofrecer tratamientos tópicos para sus alteraciones. los esmaltes Las formas de laca de uñas posibilitan, en sus formas solubles en agua, hidratar la uña (como un humectante) y en su forma tradicional de esmalte, con color, para camuflar los defectos de las uñas.

Ejemplos de estos defectos son puntuación uña longitudinal que aparece con la edad o la aparición de manchas. Algunas dermatosis disponen afectación ungueal, la psoriasis es la más habitual, y además la encontramos en dermatitis crónica o liquen. Las lacas de uñas nos posibilitan tratarlas y además disimularlas.

Las uñas artificiales se pueden usar para disfrazar los trastornos congénitos de las uñas (cambios de forma) y además para evitar morderse las uñas. En este último, en mi experiencia, son muy efectivos.

2. Manicura

La manicura, o su versión en los pies, la pedicura, se trata de sumergir las uñas en agua tibia y después cortarlas, de esta dinámica evita que la uña se parta en capas. Las cutículas, además blandas, se mueven hacia arriba para poder pintar bien toda la lámina y se lima la placa ungueal para, en teoría, favorecer la penetración del esmalte.

Sumerja las uñas en agua Cortarlos perpendicularmente es útil para evitar que las uñas, sobre todo las quebradizas, se agrieten por fuera. A pesar de todo, cutículas Disponen una función, que es proteger la raíz de la uña de los ataques, por lo que sería mejor no manipularlos.

No hace falta limar las uñas para ponerles laca de color y no aumenta su penetración (1).

3. Esmaltes y lacas de uñas

Para pintar uñasEn casa o en los salones, primero puede aplicar una o dos capas de base y después una o dos capas del color, dejando que se seque entre ellas. Las lacas de uñas están compuestas por resinas, disolventes, plastificantes y agentes estabilizadores del color (1-3). Su composición está regulada en Europa, y es viable, aún cuando no es habitual, que aparezcan alergia a cualquiera de los compuestos de esmalte de uñas.

Es curioso observar cómo se manifiesta la alergia a algún componente del esmalte de uñas desde la distancia, en zonas sensibles de la piel, como los párpados o el cuello, cuando el paciente se toca con las uñas pintadas. Como consejo, en el eccema de párpados, pregunte al paciente si se pinta las uñas.

4. Clavos y puntas de plástico

Son puntas preformadas y se usan como método casero de alargamiento de uñas dado que se aplican con una simple manicura (1). Se aplican con un pegamento de cianoacrilato en la placa de la uña y después se le da la forma deseada. Sensibilización sobre las colas cianoacrilatos No está claro y si este tipo de pegamento ha descrito trastornos respiratorios irritantes como asma o rinitis.

Por otra parte, estas puntas son rígidas y es más probable que su uso tire de la uña y la desprenderse del dedo (la cama) en su parte más alejada (distal), en un fenómeno que llamamos onicólise. Las uñas desprendidas son más susceptibles a ser infectadas por cándida y pseudomonas (3), por lo que se debe advertir a los pacientes con uñas postizas que la uña no destaques mucho de las yemas de los dedos.

5. Uñas acrílicas, uñas de gel

Los acrílicos se aplican a la placa de la uña en forma de solución o polvo diluido y son muy resistentes. Por lo general, la placa de la uña se deshidrata primero con alcohol isopropílico. Los acrílicos se pueden mezclar con diferentes componentes para impulsar sus propiedades.

La mezcla acrílica se endurece rápidamente posteriormente de aplicarse a la placa de la uña y se le da forma y después se pinta con laca. A medida que la uña crece, se torna a aplicar en la raíz. Las uñas de gel son una variante que se fija con luz ultravioleta.

Los componentes de los acrilatos pueden sensibilizar y causar dermatitis de contacto (alergia). En casos de altas concentraciones, el metacrilato de metilo es capaz de producir síntomas locales como hormigueo e hinchazón en la zona, por lo que la concentración permitida está regulada por los organismos competentes (1-3).

No es raro que con un uso prolongado veamos en la consulta de dermatología infecciones bacterianas o micóticas derivado de la oclusión crónica de la placa de la uña. La tracción crónica de la uña además puede provocar desprendimiento parcial, deterioro del crecimiento y nuevas infecciones en el área de apoyo de la sábana en la planta del pie. La infección que surge con mayor frecuencia es por una levadura, Candida albicans, que se asocia con la humedad y la oclusión (2).

6. Geles y adhesivos para uñas tratados con luz ultravioleta A (UVA)

En los procedimientos anteriores, se puede utilizar luz ultravioleta para fomentar la imprimación de los compuestos en la placa de la uña. Existe un debate sobre si esta exposición en manicura es capaz de aumentar el riesgo de cáncer de piel, aún cuando los estudios más recientes sugieren que no lo es (1,2).

Para una exposición regular a las lámparas UVA se recomienda proteger la piel y exponer solo las uñas y además use protección para los ojos. Se debe tener precaución si se toman medicamentos que pueden sensibilizar a la luz y afectar las uñas, como las uñas. tetraciclinas (1,2,4).

7. Quitaesmalte de uñas

Un quitaesmalte es un producto cosmético que se usa para borrar el esmalte de uñas.

Son seguros y su composición está regulada. Contienen acetona, acetato de etilo o metilcetona. Su uso en exceso puede producir deshidración de la piel y si se mezclan con perfumes o fragancias, dar alergia siendo estos una viable causa.

8. Seguridad sanitaria en los salones de uñas.

Los archivos y utensilios de metal utilizados en los salones de manicura deben esterilizado entre cliente y cliente. Estos utensilios pueden ser una vía de transmisión de bacterias, hongos y verrugas virales (1). Las micobacterias atípicas además pueden aparecer en baños calientes para manicuras y pedicuras si no se limpian adecuadamente, provocando infecções en la piel.

9. Uñas artificiales en empleados sanitarios

Las uñas artificiales pueden albergar patógenos como hongos, levaduras (cándida) y bacterias (Pseudomonas, Klebsiella). Estos patógenos pueden infectar a pacientes quirúrgicos, inmunosuprimidos y débiles. Es por ello que es recomendable llevarlos corto y sin adornos.

10. Medición de oxígeno en sangre.

Use uñas pintadas alterar la medida de oxígeno en la sangre a través de oxímetro de pulso, una abrazadera que se coloca en el dedo. De esta manera, siempre se recomienda borrar el esmalte de uñas antes de utilizar o ir a un quirófano. Un estudio reciente encontró que utilizar uñas pintadas aumenta falsamente los niveles de oxígeno en sangre, lo que respalda la necesidad de borrar siempre el esmalte de uñas (5).

Podemos concluir que lo que vemos con mayor frecuencia en la consulta dermatológica son traumas derivados de la manipulación de uñas e infecciones fúngicas.

Se siguieron referencias para elaborar un post sobre manicura y cosmética de uñas desde el punto de vista de la dermatología.

1. Jefferson J, Rich P. Actualización sobre cosméticos para uñas. Dermatol Ther. 2012; 25 (6): 481-490.

2. Dinani N, George S. Cosméticos de uñas: una perspectiva dermatológica. Clin Exp Dermatol. 2019; 44 (6): 599-605. doi: 10.1111 / ced.13929

3. Jefferson J, Rich P. Actualización sobre cosméticos para uñas. Dermatol Ther. 2012; 25 (6): 481-490. doi: 10.1111 / j.1529-8019.2012.01543.x

4. Wang JV, Korta DZ, Zachary CB. Manicuras en gel y luz ultravioleta A: Un llamado a la educación del paciente. Dermatol en línea J. 2018; 24 (3): 13030 / qt5hx4g5v4. Difundido el 15 de marzo de 2018.

5. Yek JLJ, Abdullah HR, Goh JPS, Chan YW. Los efectos de la manicura en gel sobre la oximetría de pulso. Singapur Med J. 2019; 60 (8): 432-435. doi: 10.11622 / smedj.2019031

Conoce cuáles son los mejores autobronceadores y la resolución de dudas frecuentes sobre su uso, seguridad e impacto.

Con el final del verano se pierde el tono dorado de la piel, pero ¿podemos realizar algo para conservarlo o tenerlo todo el año seguro? Es esencial recordar que ningún dermatólogo, incluido yo, va a recomendar tomar el sol. En el siguiente texto repasamos los productos capaces de alcanzar un color de piel bronceada evitando la exposición al sol. Es un mercado en crecimiento.

1. ¿Cuáles son los mejores autobronceadores, qué visten y cómo funcionan?

Prácticamente todos los autobronceadores del mercado disponen como principio activo el Dihidroxiacetona, en adelante DHA (1,2). El DHA se puede combinar con otros principios capaces de inducir la pigmentación como:

• Eritrulosa: un derivado del azúcar (famoso curtido de la ¨caña de azúcar¨).

• Derivados de la tirosina: capaz de inducir la pigmentación en la piel.

• Naftoquinona: un pigmento naranja obtenido de Henna.

Estas sustancias inducen la pigmentación de la piel, pero no es un bronceado. El DHA oscurece la piel al reaccionar con las aminas presentes en el estrato córneo (el más superficial de la piel) y logra más coloración cuando se utiliza en concentraciones más altas. La eritrulosa actúa de forma equivalente y aún cuando cumple una menor intensidad de color que el DHA, cuando se formula juntos, producir un Bronceado más homogéneo y duradero. Los derivados de la tirosina son aceleradores de la pigmentación natural de la melanina en la piel.

La principal limitación del DHA es que es inestable y termolábil. Es por esto que, lo hallaremos en emulsiones lipofílicas de PH básico, en concentraciones del 3 al 20%, que intentan asegurar una distribución homogénea del principio activo en la piel (1).

La eritrulosa es mucho más estable y más fácil de formular, no obstante, como hemos hablado, es menos potente que el DHA.

2. ¿Los autobronceadores protegen del sol?

Curiosamente, la dihidroxiacetona (DHA) en dosis altas oscurece el estrato córneo y proporciona el idéntico a un factor de protección solar 2 o 3. No obstante, esta contribución es completamente insuficiente ser considerado un protector de la radiación ultravioleta (1).

3. ¿Son seguros los autobronceadores?

Los estudios de toxicidad realizados con DHA han demostrado que carece de toxicidad tanto aplicada en la piel como sistémica (inhalada). Se contempla a salvo para uso en seres humanos en concentraciones inferiores al 10%, y este es el límite de concentración establecido por la ley europea (1).

La dermatitis de contacto o “alergia” al DHA se describe en la literatura, no obstante, se presenta en forma de casos anecdóticos o raros. Básicamente se puede considerar que existe tal oportunidad.

4. ¿Cómo aplicar los autobronceadores?

En la práctica es preferible aplicar varias veces un producto menos concentrado que una sola vez un producto altamente concentrado. De este modo, se desarrolla una coloración más uniforme que recuerda más a un bronceado natural. La aplicación de DHA no consigue una coloración inmediata, pero tarda de dos a seis horas en comenzar a aparecer (1,2).

5. ¿Pastillas bronceadoras? ¿Sirven para algo?

Son complejos alimenticios a base de carotenos y otros carotenoides, licopenos, vitaminas y antioxidantes. Estos son pigmentos vegetales solubles en grasa de color amarillo anaranjado o rojo que se acumulan en la grasa subcutánea, proporcionando un tinte amarillento a la piel. Brinda un brillo saludable y además son antioxidantes y proteger del daño solar y los radicales libres (envejecimiento). No obstante, de forma aislada, no consiguen más “color” que las cremas autobronceadoras (1).

6. ¿Cuál es el uso de los autobronceadores en dermatología?

Los autobronceadores se pueden usar para camuflaje u esconder áreas más claras de la piel. En cicatrices o manchas hipopigmentadas. Su uso se ha demostrado como una alternativa de tratamiento sobre todo eficaz para el vitiligo en niños.

7. ¿Podría el uso generalizado de cremas autobronceadoras en la población prevenir el cáncer de piel?

Las cremas autobronceadoras son seguras y sin riesgos para la piel, sobre todo en comparación con los baños de sol para broncearse.

En un estudio sobre 250 mujeres se realizó una sensibilización sobre el uso de autobronceadores como opción a la exposición solar. A corto plazo, hubo una reducción de las quemaduras solares (asociadas con el cáncer de piel) y una mayor conciencia de otras medidas de protección solar, como la ropa (5). No obstante, otros estudios encuentran lo contrario, y es que el uso de autobronceadores además se asocia con la búsqueda de una apariencia morena de la piel y el uso de cabinas ultravioleta y la realización de actividades al aire libre (4). Por tanto, no está claro.

No existen estudios a largo plazo sobre el uso de autobronceadores, pero ya los conocemos, reducir la radiación solar en nuestra piel disminuye la oportunidad de tener cáncer de piel.

Espero te sea de utilidad y aprovecho para recordarte que el mejor cosmético que te puedo recomendar es el uso de protector solar.

Referências

1. Martini MC. Autobronzantes y bronceadores artificiales [Self-tanning and sunless tanning products]. Ann Dermatol Venereol. 2017; 144: 638-644.

dois. Draelos ZD. Lociones autobronceadoras: ¿son una forma saludable de broncearse? Soy J Clin Dermatol. 2002; 3: 317-8.

3. Zokaie S, Singh S, Wakelin SH. Dermatitis alérgica de contacto causada por dihidroxiacetona: concentración óptima y vehículo para la prueba del parche. Dermatite de contato. 2011; 64: 291-2.

Quatro. Paul CL, Bryant J, Turon H, Brozek I, Noble N, Zucca A. Una revisión narrativa del potencial de los productos autobronceadores para sustituir el uso de solaria entre las personas que quieren una apariencia bronceada. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2014; 30: 160-6.

5. Pagoto SL, Schneider KL, Oleski J, Bodenlos JS, Ma Y. El estudio sin sol: un ensayo aleatorizado en la playa de una intervención de prevención del cáncer de piel que promueve el bronceado sin sol. Arch Dermatol. 2010; 146: 979-84.